Gjør-det-selv Mittlider drivhus

Et Mittlider-drivhus er en struktur som kjennetegnes av en uvanlig takhelling og vindusdesign, noe som skaper optimale forhold for gassutveksling. Drivhustaket har to hellinger i forskjellige høyder, hver med en ventilasjonsåpning. Denne utformingen fremmer luftsirkulasjon. Utformingen av et Mittlider-drivhus er vanligvis basert på dets orientering i forhold til himmelretningene. Buede drivhus er de vanligste.

Fordeler med et Mittlider-drivhus

Fordelene med strukturen inkluderer:

• enkelhet og praktisk bruk, montering av strukturen kan gjøres uavhengig;
• en ramme som er motstandsdyktig mot økte belastninger og i stand til å tåle en betydelig vekt av snø;
• Trerammen kan demonteres og transporteres til et nytt sted om nødvendig;
• effektiv og jevn gassutveksling takket være gjennomtenkt ventilasjon:
• luftventilene og takhellingene har en original, optimal plassering;
• det er mulig å enkelt automatisere prosessen med å åpne og lukke akterspeilet;
• muligheten for å dyrke en rekke avlinger:
• fravær av utkast som kan ha en negativ innvirkning på plantens metabolisme;
• trekonstruksjonselementer, samt et ventilasjonssystem
• forhindre kondens;
• Drivhuset kjennetegnes av en optimal høyde, som gir
• evnen til å dyrke kraftige avlinger;
• Høyt monterte horisontale bjelker gjør gartnernes arbeid enklere, og gir muligheten til å binde opp klatrende avlinger (for eksempel tomater);
• Det betydelige indre volumet og det veletablerte mikroklimakontrollsystemet sikrer relativ stabilitet og større motstand mot svingninger i utetemperaturen.

Ulemper med et Mittlider-drivhus

Ulempene med det «amerikanske» taket skyldes de spesifikke klimaforholdene i det sentrale Russland og de nordlige breddegradene. Dette inkluderer snøopphopning på taket. For å forhindre skader (som rammekollaps) i den kalde årstiden, er regelmessig snørydding nødvendig.

Drivhusmodifikasjoner i henhold til Mittlider

Et særegent trekk ved strukturen er de forskjellige helningsvinklene til de motsatte delene av taket.

Som et resultat står de ikke inntil hverandre. Denne funksjonen lar gartneren konstruere et vertikalt overvindu langs hele drivhusets lengde. Det er festet til den øvre mønet ved hjelp av pianohengsler.

I løpet av sin eksistens har drivhuset gjennomgått en rekke modifikasjoner:

• Tradisjonell (kanonisk). Den har vertikale vegger og et flatt tak med to skråninger. I den klassiske versjonen er strukturen 6 m bred, 12 m lang og 1,8 m høy. Ventilasjonsåpninger er plassert på sørsiden.

• Buet. Kjennes ved sitt halvsirkelformede tak.

• Med to tverrgående vindu. Dette er en klassisk «amerikansk» type. Den skiller seg fra den tradisjonelle modellen ved at den har et aktervindu under den sørvendte skråningen. Hensikten er å forbedre ventilasjonen.

Gjennomsiktig polykarbonat brukes som dekke. Film kan også brukes. Bruk av polyetylen reduserer byggekostnadene.

Drivhus ifølge Mittlider: tegninger

Når man designer et drivhus, tas ikke bare størrelsen, men også retningen i betraktning. Den ideelle plasseringen er at den høyeste siden er på nordsiden, med ventilasjonsåpningene på sørsiden. Dette beskytter avlingene mot kalde nordlige luftmasser. Oppvarming skjer primært gjennom det mer svakt skrånende taket som vender mot sør.

Den klassiske Mittlider-designen er beregnet på små gårder, så når man bygger et drivhus på en sommerhytte, reduseres ofte dimensjonene. De vertikale dimensjonene holdes konstante, lengden velges vilkårlig, og bredden bestemmes basert på antall og forventet størrelse på bedene, samt stiene mellom dem. Vanligvis er bredden begrenset til én meter. Når man bestemmer dimensjonene på stiene, tas det hensyn til behovet for hagevogner og annet utstyr eller apparater. Erfaring viser at en bredde på ½ meter er tilstrekkelig.

Når du utfører tegnearbeid, tas følgende nyanser i betraktning:

• Rammen kan konstrueres av tre- og/eller metallelementer. Imidlertid må forventede vind- og snølaster på profilen tas i betraktning.
• Den nedre rammen er laget av 10x10 cm hardtrebjelker eller et rør med profil på 5x5 cm. For å forbedre slitestyrken er treelementene behandlet med et antiseptisk middel og malt med parafin-bitumen-mastikk, mens metalldelene er belagt med korrosjonshindrende stoffer.
• De vertikale stolpene må være laget av tre med en tykkelse på mer enn 6 cm, eller, ved bruk av metallprofil, med et tverrsnitt på mer enn 4*4 cm.
• Avstivningene monteres ved hjelp av rør eller lameller med et tverrsnitt på 4*2 cm.
• For å forhindre at taket siger, lages bjelker av bord med en diameter på 10*4 cm, eller av et profilrør med et tverrsnitt på 4*2 cm.
• Drivhuset er oftest dekket med polykarbonat- eller polyetylenfilm.

Valg av rammemateriale for drivhus i henhold til Mittlider

Det valgte materialet bestemmer drivhusets levetid og dets evne til å opprettholde det nødvendige mikroklimaet. Når de konstruerer rammen, velger gartnere oftest tre, PVC, polypropylen eller metall.

Laget av tre

Hardtre brukes oftest: eik, hornbøk, bøk, gran, furu.

I dette tilfellet er det nødvendig:

• bestem fuktighetsinnholdet i varianter, ikke over 20-22% (bestemt av en fuktighetsmåler);
• sørg for at det ikke er spor av trespisende insekter;
• utelukk tilstedeværelsen av sprekker, hakk eller knuter i de valgte prøvene (det skal ikke være mange).

Laget av polypropylen eller PVC

Når man velger plastrør, vurderes stivheten og veggtykkelsen deres. Disse faktorene er viktige for å bevare formen.

Laget av metall

Bruk av rør tillater konstruksjon av konstruksjoner av enhver form.

Sammenlignende egenskaper ved materialer som brukes i konstruksjon

En sammenligning av forskjellige materialer er gitt i tabellen:

OGmateriale brukt	Fordeler	Ulemper
Tre	Et miljøvennlig, enkelt å bearbeide og installere, rimelig materiale som med riktig stell kan vare i 10–15 år.	Lav resistens mot sopp og bakterier (forhåndsbehandling og regelmessig behandling med oljebaserte ingredienser anbefales).
Polypropylen eller PVC	Den er miljøvennlig, svært motstandsdyktig mot korrosjon, lave og høye temperaturer (åpen flamme), fuktighet, mikroflora og holdbarhet. Plastrør er enkle å installere. Den lette designen forenkler transport.	Strukturens relative letthet gjør den sårbar for sterke vindkast og utsatt for deformasjon.
Metall	Enkel installasjon, holdbarhet og lang levetid (mer enn 25 år).	Relativt dyre, ubehandlede ferrolegeringer er utsatt for oksidasjon (korrosjon).

Valg av drivhusbeleggmateriale i henhold til Mittlider

Vanligvis brukes cellulær polykarbonat- eller polyetylenfilm til å dekke drivhuset.

Polyetylenfilm

Ved å velge PVC- eller polyetylenfilm kan drivhuset brukes i 2–3 sesonger (eller til og med 5 år). Når man velger filmmaterialer, foretrekkes varmestabiliserte, forsterkede alternativer. De kjennetegnes av økt styrke og motstand mot solstråling. Den anbefalte filmtykkelsen er minst 200 mikron.

Den originale «amerikanske» modellen har et dobbelt filmbelegg, med lagene plassert 5–7 cm fra hverandre. Å opprettholde denne avstanden forbedrer varmeisolasjonsegenskapene og forhindrer kondens.

Belegget utføres i følgende rekkefølge:

• Filmen er festet fra "nord" til den nedre kanten av sideveggen, ved hjelp av treplanker til dette formålet.
• Materialet strekkes ved å spikre overkanten til bjelkene på den øvre listen og takmønet.
• På lignende måte festes filmen på «sørsiden» til bunnen av akterspeilet.
• Endene av drivhuset er dekket på lignende måte.
• Den gjenværende filmen brukes til polstring av dører og vinduer.

Cellulært polykarbonat

Dette materialet er dyrere, men det er sterkere, mer holdbart og bedre til å holde på varmen. Plater med en tykkelse på 6–8 mm anbefales. For kaldere klima anbefales det å øke denne tykkelsen til 1 cm. For å øke polykarbonatets motstand mot temperatursvingninger, samt effekten av vann og solstråling, påføres en beskyttende film på materialet. Når du velger plater, bør du vurdere deres garanterte varmeisolasjonsegenskaper og fleksibilitet, noe som er spesielt viktig for buede konstruksjoner.

Generelt sett inkluderer fordelene med materialet dets gjennomsiktighet (90 % av glassets gjennomsiktighet), letthet kombinert med fleksibilitet og styrke, og gode varmeisolasjonsegenskaper.

Samtidig er ikke polykarbonat uten ulemper. Disse inkluderer den relativt høye kostnaden, sårbarheten for direkte mekanisk påvirkning og følsomheten for ultrafiolett stråling (uten bruk av en beskyttende film).

Platene er festet med skruer, plassert slik at kondens renner lett ut.

Bygge et drivhus ved hjelp av Mittliders metode: Beregning av nødvendige materialer og verktøy

Før arbeidet starter, gjøres det en foreløpig beregning for å unngå unødvendige kostnader eller mangel på byggematerialer.

Som et eksempel vil det bli brukt en konstruksjon med en treramme og et polykarbonatbelegg, 2,7 m høy, 3 m bred og 6 m lang.

Fundament

For å legge fundamentet trenger du takpapp, armering, sand og betong av kvalitet M200. Beregninger gjøres for hver side av omkretsen (3 m og 6 m).

Den planlagte høyden på sandputegrøften er 10 cm, og bredden er 20 cm. Det omtrentlige volumet av sand som kreves vil være 0,344 m3.

Ved legging av fundamentslisten er høyden som tas med i betraktningen 30 cm og bredden 20 cm.

Beregninger utføres på lignende måte. Det kreves et betongvolum tilsvarende 1,032 m³.

Cellulært polykarbonat

Beregningen gjøres basert på å bestemme dekningsområdet på hver side av drivhuset.

Med tanke på de opprinnelige antagelsene vil det være behov for totalt 61,44 m2 materiale. Det anbefales å kjøpe polykarbonat med overskudd.

Forsterkning

For å styrke strukturen og danne rammeverket brukes 8 mm tykke metallstenger, festet med forbindelseselementer med 30 cm mellomrom. Med tanke på at hver side av omkretsen er forsterket med fire horisontale stenger, er den totale lengden på nødvendig armering 120 m.

Tre

For installasjonsarbeid trenger du følgende stenger:

• 10*15*220 cm nr. 18 for å lage vertikale stolper;
• 10*15*270 cm nr. 4 for takstøtte;
• 5,5*8*200 cm nr. 5 og 5,5*8*140 cm også nr. 5 for å lage et sperresystem;
• 10*15*600 cm nr. 2 og 10*15*250 cm nr. 2 for å lage den nedre listen;
• 10*10*600 cm nr. 2 og 10*10*250 cm nr. 2 for topplisten;
• 6*6*150 cm nr. 14 og 6*6*30 cm nr. 14 for å lage ventilasjonsåpninger;
• 6*6*200 cm nr. 4 og 6*6*75 cm nr. 4 for å lage dører.

Verktøy

For å fullføre arbeidet trenger du verktøy for:

• målinger: målebånd, loddsnor, bygningsvater, stor firkant, blyant eller tusj;
• tre- og metallarbeid: baufil, hammer, skrutrekker, slipemaskin eller sandpapir, pensel, slagbor, vinkelsliper, stikksag, fintannet sag, skarp universalkniv, snor med staker;
• Arbeid med jord og betong: spader (bajonett og spade); betongblander, vanntanker, betongslange.

Trinnvise instruksjoner for å bygge et drivhus ved hjelp av Mittlider-metoden

Å bygge et drivhus er en flertrinnsprosess som krever en rekke sekvensielle trinn.

Velge et nettsted

Før byggingen starter, velg et solrikt, flatt eller forhøyet område. Terrassering brukes om nødvendig.

Det er viktig å huske på at strukturen skal være orientert øst mot vest. Det valgte stedet merkes av med staker og tau.

De strukturelle elementene omfatter sokkel, vegger (side og gavl), dør, tak og overvinduer. De er forsterket med skruer, hjørnebeslag og forbindelsesplater (rektangulære og T-formede).

Legge grunnlaget

En grøft med et tverrsnitt på 20 x 20 cm graves rundt omkretsen av stedet, veggene og bunnen komprimeres, hvoretter sand helles på bunnen.

Laget bør være 10 cm høyt; til dette formålet er det best å merke grøfteveggene først. Sanden må komprimeres.

Et vanntett lag, for eksempel takpapp eller polyetylenfilm, påføres over sanden. Ideelt sett dekker vanntettingen bunnen og sidene av grøften. Forskalingen er laget av tilgjengelige materialer, for eksempel bord eller kryssfinerplater, og bør være 25–30 cm høy. Avstandsstykker brukes vanligvis for å stabilisere den.

Armering brukes til å forsterke stripefundamentet. En ramme på 15 x 20 cm er dannet av 8 mm tykke stålstenger med forbindelseselementer plassert 30 cm fra hverandre. De er festet med sveising eller ankere. Under installasjonen må man være forsiktig for å unngå kontakt mellom armeringselementene og vanntettingselementene. Av denne grunn er metallrammen montert på 3,5-4,5 cm høye bjelker.

Deretter pumpes betong av klasse M200 ned i forskalingen med en slange. En spade brukes til å fordele den jevnt i grøften. Stålkonstruksjonen må fylles helt. Når den er riktig støpt, skal betongfundamentet heve seg 20 cm over bakken (for en betongfundamentshøyde på 30 cm). Alternativt kan forhåndsinnstøpte metallelementer brukes.

Etter at betongen er støpt, dekkes den med et vanntett lag. For å sikre jevn herding, avdekkes betongen i omtrent 25 minutter hver 12. time i 48 timer. Når blandingen har herdet, fjernes forskalingen.

Sette opp rammen

Etter at fundamentet er lagt, monteres treelementer.

Treverket er forbehandlet.

Bjelkene i grøften er forsvarlig vanntett. Et lag med takpapp legges over betongplaten.

Å bygge en trekonstruksjon ligner på å sette sammen en låve:

1. Den nedre rammen er konstruert med 10x15 cm bjelker med halvoverlappende skjøter. For å forsterke skjøten anbefales det å lage hakk.
2. Bjelken festes med spiker (skruer, spiker eller bolter kan brukes i hjørnene), hvoretter rammen monteres på fundamentet. Hull bores i hjørnene for ankerbolter. Hull bores tilsvarende med intervaller på 130–140 cm.
3. Stolper monteres i hjørnene, samt i en avstand på 65-75 cm fra hverandre, rundt hele omkretsen, inkludert døråpningen (10 x 15 cm tømmer brukes); monteringsbraketter brukes til forsterkning; avstivere plasseres mellom stolpene for å stabilisere rammen.
4. Den øvre rammen er laget av bjelker med et tverrsnitt på 10 x 10 cm. For dette formålet formes det heldekkende spor i bjelken hver 75 cm.
5. Montering av fire støttestolper designet for å støtte taket er i gang.

Overliggerventiler er laget av en profil med mindre tverrsnitt. For dører brukes vanligvis en 2 x 2 cm profil, med en bredde på 70 cm og en høyde på 180 cm. Det anbefales å glasere døren med polykarbonat på begge sider for å lage en luftspalte, som vil fungere som fremtidig varmeisolasjon.

Ved montering av en ramme laget av metallrør må tilkoblingselementene sveises.

Takinstallasjon

Sperresystemet installeres. Komponentene monteres på bakken, med antall sperrer som samsvarer med antall stolper. Utgangsmaterialene er bjelker på 5,5 x 8 x 200 cm og 5,5 x 8 x 140 cm. Nordskråningen skal være brattere og høyere enn sørskråningen med omtrent 40–47 cm. Elementene løftes deretter opp på rammen.

De ferdige sperrene festes til midlertidige avstivere. Trespærrene festes med spiker, metallplater og monteringsbraketter.

Metallelementer sveises til stålrammekonstruksjonene eller festes med bolter. Når konstruksjonselementene er festet, fjernes avstivningene.

Drivhusbelegg

Vanligvis brukes polyetylenfilm eller cellulært polykarbonat.

Når du velger et polyetylenbelegg, bør du være oppmerksom på:

• stabilisering – evnen til å opprettholde fysiske egenskaper mot bakgrunnen av langvarig solstråling;
  tilgjengelighet:
• forsterkende innlegg som øker styrken og slitestyrken til polyetylen;
  antistatisk belegg, som bremser støvavsetningen og øker filmens gjennomsiktighet;
• hydrofilt belegg som lar kondens renne fritt (ikke alle planter liker vann som drypper på dem).

Siden polyetylen er betydelig lettere enn polykarbonat, er det ikke nødvendig med et stripefundament for å installere et slikt drivhus.

Rekkefølgen på mantelen er som følger:

• et stykke film strekkes over en av drivhusseksjonene;
• lameller påføres oppå materialet og festes med selvskruende skruer;
• på lignende måte påføres et stykke polyetylen og festes fra innsiden –
• i dette tilfellet dannes et varmeisolerende luftgap med en tykkelse på 5-7,5 cm;
  deretter dekkes alle veggseksjoner på lignende måte.

Når man velger cellulært polykarbonat som dekkmateriale, dekkes drivhuset utenfra med selvskruende skruer for festing.

Polykarbonatkledning

Prosessen begynner med å skjære materialet med en stikksag og et fintannet blad. Festepunkter merkes og hull bores med en drill.

Platene legges med en liten åpning for å tillate mulig utvidelse av polykarbonatet. Selvgjengende skruer med gummipakninger brukes til å feste dem. Skjøtene deres, så vel som endene, er dekket med en forbindelsesprofil. Det er viktig å huske å ikke stramme polykarbonatet for mye med skruer, da materialet er skjørt, og å sørge for at den filmdekkede siden vender utover.

Etter at taket er kledd, begynner arbeidet med veggene. Det er viktig å huske at platene må orienteres slik at de indre cellene er vertikale når de festes.

Etter veggene begynner de å dekke endeflatene, transomene og dørene.

Interiørdesign

Interiørdesignet inkluderer først og fremst elektrisk ledningsnett, autonom vannforsyning og installasjon av kunstig belysning.

Det legges spesiell vekt på utformingen av bed og stier. Tilgangen til bedene må være enkel.

Når det gjelder oppvarming, avhenger alt av drivhusets tiltenkte formål og gartnerens planer. For bruk året rundt er et varmesystem avgjørende.

Priser for buede drivhus i henhold til Mittlider i forskjellige størrelser

Omtrentlige priser for en ikke-sammenleggbar buet drivhusstruktur med en avstand mellom buene på 1 meter, en bredde på 3 meter og en høyde på 2,3 meter, avhengig av konstruksjonens lengde og tykkelsen på polykarbonatet, vises i tabellen nedenfor:

Ikke-sammenleggbar buet struktur
Lengde, m	Cellulært polykarbonat, Russland, mm	Pris, rubler
4	3,5	25 510
6		32 730
8		40 594
10		48 495
4	4	26 122
6		33 517
8		41 644
10		49 772
4	6	29 010
6		37 230
8		46 594
10		55 959

Anmeldelser av Mittlider-drivhuset

Natalia Sergeevna Shestopalova, 52 år gammel, Semiluki

Mannen min og jeg bygde et Mittlider-drivhus av tre og dekket det med plast. Vi bruker det til å dyrke paprika og tomater. Vi trenger ikke oppvarming. Vi besøker dachaen vår regelmessig om våren og sommeren, slik at vi unngår problemer med ventilasjon. Vi åpner overlysene etter behov. Innhøstingen er god, og vi er fornøyde.

Dmitry Anatolyevich Veshnyakov, 60 år gammel, Moskva

Jeg bygde Mittlider-drivhuset for tre år siden. Jeg bestemte meg for å bygge rammen av metall og kledningen av polykarbonat for ekstra stabilitet. Luftutskiftningen er merkbart bedre enn i tradisjonelle drivhus. Jeg bruker drivhuset til å dyrke tomater. Under utbruddet av bladråte prøvde jeg å holde overliggerne lukket.

Denisova Larisa Nikolaevna, 34 år gammel, Tver

Drivhuset passer perfekt inn i hagen vår. Målene er 270 x 300 x 540 cm med en buevinkel på 90 cm. Strukturen er slitesterk, pålitelig og vindtett. Den er også veldig praktisk.

Ratnikov Alexander Vladimirovich, 61 år gammel, Moskva

Jeg synes drivhusdesignet var godt valgt. Byggingen tok ikke lang tid og var stort sett grei. Oppgaven ble betydelig enklere av at byggematerialene allerede var inkludert. Drivhuset er solid og romslig, og holder på varmen veldig godt.

Ogurtsov Valery Pavlovich, 54 år gammel, Moskva

Tomten vår er liten, så vi valgte et spesialdesignet 5-meters drivhus for å erstatte det slitte. Mittlider-drivhuset er absolutt mer praktisk, høyere og holder bedre på varmen. Og viktigst av alt, det er enklere å jobbe med squash og tomater. Dessverre vurderte vi ikke å installere termiske aktuatorer i tide – i varmt vær må vi regelmessig åpne overlysene. Jeg skal fikse det i sommer.