Jeg vil gjerne dele min erfaring med sommerpoding av frukttrær. Jeg ble tvunget til å utføre eksperimentet da stammen på et gammelt epletre med store, smakfulle frukter knakk. Det ble klart at treet måtte hugges ned. Jeg plasserte en støtte under den ødelagte grenen, pakket inn det ødelagte området og begynte å studere litteraturen om knoppskyting.
Tidspunkt for poding av frukttrær
Knoppskyting utføres i perioden med aktiv sapstrøm:
- tidlig på våren, når knoppene akkurat begynner å hovne opp;
- midt på sommeren, i perioden med fruktmodning.
Den typiske tiden for sommerpoding av treet begynner i midten av juli og slutter i midten av august. Det er best å velge et tidspunkt når treverket er spesielt fuktig: 6–8 timer etter kraftig regn. En enkel test kan bidra til å sjekke om treet er klart: skjær av en ung gren med en skarp kniv. Hvis snittet er fuktig og skinnende, er det på tide å pode.
Tidspunktet for poding avhenger av klimaet; i varme områder gir frukttrær avlinger tidligere. Frukten begynner å modnes i løpet av de siste ti dagene av juni. I risikable jordbrukssoner kan juni være kjølig. Når nattetemperaturen synker til 10 grader Celsius, bremser frukt- og bærvekster veksten. Aktiv sevjestrøm begynner først i august.
Fordelene med vaksinasjoner
Sonebaserte kirsebær-, eple-, pære- og plommetrær i planteskoler podes på frostbestandig villstamme. Noen ganger gjøres poding for å fremskynde fruktmodningen: hvis sene varianter podes på tidligmodne, kan man høste tidlig på høsten. Jeg kjenner folk som har podet skudd fra høye varianter på dvergtrær.
Naboen min har et unikt epletre: over 10 sorter er podet på det. Jeg ville ikke turt å prøve det eksperimentet. Jeg har tydd til poding for å bevare favoritt-eplesorten min. De er deilige, saftige og lagres godt.
Fordeler med sommervaksiner
Først ville jeg klippe noen stiklinger og kjøle dem ned til vårpoding. Men da jeg begynte å lete etter informasjon om å konservere kvister, innså jeg hvor praktisk det er å pode om sommeren.
For det første er det ikke nødvendig å bekymre seg for å bevare stiklingene. De lagres:
- Hjemme, i kjøleskapet, overvåkes fuktigheten kontinuerlig. Hvis fuktigheten er for høy, er råte mulig; hvis den er for lav, vil kjernen tørke ut og kanalene bli tette. En slik kvist vil være ubrukelig, og kjøleskapsplassen vil bli redusert.
- I hagen, i snøen. Men da må du beskytte stiklingene mot gnagere. De plasseres i en blikkbeholder, et rørstykke eller pakkes inn i piggtråd. Det er viktig å finne et passende sted for kvistene, der det samler seg mye snø. Dette er vanligvis på lesiden av et hus eller en bygning.
Helt ærlig, jeg ville ikke bry meg med stiklinger. Jeg bestemte meg for å prøve sommerpoding.
Sommeren er perioden med barkvekst, og epletreet tilpasser seg raskt til kutt. Det vil ikke være noen aktiv tannkjøttflyt på podestedet.
En annen fordel er at ettårige skudd egner seg for formering med stiklinger; avstanden mellom knoppene er liten, barken løsner lett fra kjernen, og veden er allerede tett. For vårpoding må du se etter toårige skudd med vekstknopper.
Den siste og viktigste fordelen med sommerpoding er at resultatene er umiddelbart synlige. Om høsten dukker det opp nye grener og blader på det podede skuddet. Året etter dannes fullverdige frukter.
Metoder for sommerpoding
Først, angående verktøyet. Jeg hadde ingen spesiell kniv. Jeg brukte en linoleumsskjærer. Jeg forbehandlet bladet med klorheksidin for å forhindre at soppsporer og infeksjon kom inn i treverket.
Enhver type knoppskyting består av flere påfølgende operasjoner, det er nødvendig:
- lag et snitt på den podede skudden og grunnstammegrenen som kvisten skal implanteres i;
- koble kuttstedene slik at det ikke er hull for tyggegummiflyt;
- trykk begge delene tett sammen;
- pakk først barken inn med klut, deretter med film;
- gi tid til vekst.
Til eksperimentet brukte jeg alle tre typene knoppskyting.
Med et rør
Jeg valgte skudd til rotstokken og kvisten, hver omtrent en centimeter i diameter. Jeg skrellet barken fra rotstokken i en sirkel, og etterlot en levende knopp på omtrent 3 cm. Så lagde jeg en lignende ring på kvisten. Jeg surret ringen med bark fra et knekt epletre, som jeg brukte til å surre rundt en gren av et ungt Antonovka-tre – den tidligste og mest fruktbare sorten på eiendommen min.
Jeg pakket barken tett inn i et fuktig belte fra en gammel kappe, og lot knoppen være intakt. Deretter la jeg en plastbandasje oppå for å hindre at stoffet tørket ut. Jeg lagde kuttet på nordsiden for å redusere soleksponering.
Barkspiring
Denne podingen var enklere. Jeg fjernet alle bladene fra stiklingen og lagde et snitt på Antonovka-grenen, og passet på å ikke skade fruktkjøttet.
Jeg festet en skråstilt stikling til det synlige treverket. Jeg la ikke på en bandasje, men bandt i stedet kuttet med myk ståltråd og forseglet det deretter med hagetjære.
Poding i rumpa
Denne metoden ligner noe på de to første. Du fjerner imidlertid ikke barken fra hele grenens diameter, men bare fra knoppen (den unge grenen). Denne typen kvist kan podes på tykke grener av grunnstammen.
For å sikre at sorten ble bevart, tok jeg 15 stiklinger fra det døende epletreet, fem for hver metode. Ikke alle kvistene tok, bare åtte. For en nybegynner anså jeg dette som et utmerket resultat. Året etter gledet Antonovka meg med mine favorittepler. De modnet litt tidlig, men ble lagret i kjelleren til nyttår.
