Gjør-det-selv tredrivhus

Klimaet i de fleste regioner i Russland tillater ikke dyrking av mange elskede grønnsaker utendørs – risikoen for temperatursvingninger er for stor, noe som fører til at plantene dør. Agurker, tomater og andre avlinger trives i varme og stabile temperaturer, noe som bare kan oppnås ved å plante dem i et drivhus. I denne artikkelen skal vi utforske hvordan man bygger en av de enkleste konstruksjonene – et tredrivhus – hjemme på en rimelig måte.

Fordeler og ulemper med et drivhus i tre

Treplanker og bjelker er de beste materialene for å bygge pålitelige og slitesterke drivhus og drivhus. Trekonstruksjoner tilbyr en rekke udiskutable fordeler:

• Enkel montering. Treverket er behagelig og lett å jobbe med; bordene sages enkelt og festes sammen uten særlig anstrengelse.
• Et miljøvennlig materiale. Tre er svært gjennomtrengelig for oksygen og frigjør ikke stoffer som kan skade planter ved oppvarming.
• Lav kostnad. Trelast kan vanligvis finnes på enhver hageplass. Selv om du ikke har nok, kan du kjøpe treplanker og bjelker i enhver jernvarehandel til en relativt lav pris.
• Pålitelighet. Når det er riktig montert, er et tredrivhus ugjennomtrengelig for vindkast eller kraftig regn, og den robuste rammen tåler absolutt ethvert dekkmateriale, fra film til glass.
• Lang levetid. Forbehandlet trevirke som brukes til å bygge et drivhus vil tjene gartnere i svært lang tid – opptil 7 år. Og med rettidig vedlikehold kan denne levetiden dobles.
• Velg din egen størrelse. Et drivhus i tre kan bygges etter strengt tilpassede dimensjoner, avhengig av størrelsen på tomten og den planlagte beplantningen.

Som ethvert materiale har en drivhusstruktur av tre en rekke spesifikke ulemper:

• Fuktighetsfølsomhet. Treverk tåler ikke regelmessig eksponering for fuktighet og krever derfor ekstra behandling. Videre er direkte kontakt med jorden uønsket; det er best å legge et ekstra fundament for rammen, og heve drivhuset minst 10 cm over bakken.
• Høy biosensitivitet. Elementer i drivhusrammen av tre er lett utsatt for råte og mugg, spesielt innvendig. Nøye behandling og riktig valg av treverk (hvis du kjøper det spesifikt, i stedet for å bruke rester av tre fra renovering) kan bidra til å løse dette problemet.
• Regelmessig behandling. Tre krever spesiell pleie og må behandles regelmessig. Heldigvis finnes det et bredt utvalg av spesialprodukter i butikkene.
• Behovet for å bruke smale planker. Hvis du har planker som er for brede etter renovering, vil en ramme laget av dem gi for mye skygge, noe som kan påvirke veksten av avlingene dine negativt.
• Vanskeligheter med å lage buer. Hvis du planlegger å bygge et buet drivhus, er tre det minst egnede materialet. Det er umulig å bøye planker hjemme, så buen kan bare bygges av små trebiter, noe som kompliserer monteringsprosessen og gjør strukturen mer sårbar.

Valg av tre

Hvis du bruker skrapvirke fra dachaen din, velg det glatteste og jevneste virket uten avskallinger eller sprekker til rammen. Den optimale størrelsen er 50x50 for hovedelementene og 100x100 for rammen. Sørg for at virket ikke viser tegn til råte; ett skadet element vil kreve omfattende reparasjoner av hele konstruksjonen.

Hvis du planlegger å kjøpe tre fra en spesialbutikk, velg industrielle kvaliteter, som lerk og furu. Det er ikke noe poeng i å bruke en formue på bøk eller eik – de er vanskeligere å jobbe med og varer ikke mye lenger enn andre tresorter. Vær oppmerksom på fuktighetsinnholdet – det bør ikke overstige 22 %.

Men selv om du har kjøpt ferskt treverk som ikke ser ut til å trenge noen ekstra behandling, bør du likevel høvle det og behandle det med en spesiell løsning på forhånd. Den ferdige drivhusstrukturen må males eller behandles med tørkende olje.

Valg av dekkmateriale

En drivhusramme i tre er fordelaktig fordi den tillater bruk av så godt som alle typer dekkmaterialer, avhengig av byggmesterens preferanser. Nedenfor har vi laget en sammenligningstabell som hjelper deg med å ta valget.

Type belegg	Fordeler	Mangler	Kostnad for materialer
Polyetylenfilm	Rimelig pris (et drivhus med film vil være billigst). Lett å montere. Lett å bytte ut hvis den er skadet. Lett vekt.	Kort levetid (opptil 3 år). Materialets skjørhet og mottakelighet for skade. Lav lysgjennomgang og varmeisolasjon.	Fra 30 rubler per løpemeter eller fra 3000 per rull (1 m * 100 m)
Glass	Tilgjengelig i mange områder etter renovering. God varmeisolasjon. Høy transmittans for solstråler. Miljøvennlig materiale. Brannmotstand (for de konstruksjonene som er i tillegg oppvarmet). Lav følsomhet for temperaturendringer. Lett å ta vare på.	Vanskelighetsgrad med installasjon. Høy skjørhet. I varmt vær slipper den inn for mye lys, og i kjølig vær kjøler den ned drivhuset for mye. Tung vekt.	Vindusglass – fra 800 rubler per kvadratmeter.
Polykarbonat	Ulike teksturer og farger. Høy styrke. Evnen til å ta ønsket form. Enkel installasjon. Brannmotstand. God varmeisolasjon og lysgjennomgang. Varighet. UV-beskyttelse.	Høye kostnader. Termisk ekspansjonshastighet.	Fra 1000 rubler per ark

Valg av byggeplass

Hovedregelen for valg av plassering for et drivhus er ikke en centimeter skygge! Strukturen bør plasseres unna store bygninger og høye trær som kan skape ekstra skygge. Dette kan være skadelig for mange planter, selv om det bare dekker dem i en time om dagen.

En annen viktig regel: døren til drivhuset bør plasseres på den siden som er minst utsatt for vind. Plasser den aldri på nordsiden av tomten, da plantene stadig vil fryse og dø når de utsettes for luft.

Typer av strukturer

Den mest populære typen drivhus er saltak. Imidlertid kan andre typer drivhus bygges med treelementer.

Buet

Som nevnt ovenfor er det praktisk talt umulig å bygge et buet drivhus helt av tre i et hjem. Installasjonen krever tilleggselementer, for eksempel metall eller slitesterke plastbuer. Bare rammen kan være laget av tre, designet for enkel installasjon og sikker forankring. Buede drivhus brukes vanligvis til lave drivhus; de tilbyr utmerket lysgjennomgang og er rimelige å bygge. Høye drivhus kan imidlertid også ha buede tak, noe som muliggjør dyrking av åpne avlinger. En ulempe med denne typen struktur er dens praktiske uegnethet for dyrking av frøplanter, da den mangler den nødvendige manøvrerbarheten for å herde plantene. En annen ulempe med buede strukturer er behovet for ekstra snørydding fra taket, da snøen ikke kan gli av det buede taket på egenhånd.

Kuppelformet

I det sentrale Russland ville et slikt drivhus være en unødvendig luksus, ettersom det krever en ganske kompleks og kostbar installasjonsprosess ved bruk av trekantede kledningselementer. I seismisk sårbare områder av landet vårt er imidlertid denne typen struktur den sikreste og mest motstandsdyktige mot bakkevibrasjoner. Dessuten ser et kuppelformet drivhus veldig stilig ut og glir sømløst inn i ethvert eksteriør. Denne strukturen krever ekstra isolasjon og tetting på grunn av det store antallet skjøter.

Enkelt tonehøyde

Drivhus med sidevegg ligner et halvt hus. De er vanligvis bygget for å plante frøplanter på sørsiden av en eiendom. Drivhus med sidevegg er praktiske fordi de kan festes til enhver eksisterende struktur på eiendommen, enten det er et skur, en garasje eller et lysthus. Hovedkravet er god belysning. Det anbefales å dekke takhellingen med glass eller plast, som gir god lysgjennomgang.

Pyramideformet

Pyramiden har lenge vært ansett som et mytisk maktsted. Mange gartnere tror at planter vil vokse og bære frukt bedre og rikelig i et slikt drivhus. En vanlig firkant brukes som ramme for konstruksjonen. Trebjelker strekker seg oppover fra bunnen av hvert hjørne og krysser hverandre på et enkelt punkt øverst i strukturen. Inngangen til et slikt drivhus er overraskende nok best plassert på nordsiden. Drivhuset krever spesiell presisjon i konstruksjonen – for små hagetomter anses en diagonal på 2 meter, en høyde på 3,2 meter og firkantede sider på 1,42 meter som optimale. Disse beregningene er basert på "gyldne snitt"-regelen; et pyramideformet drivhus er bygget i henhold til prinsippet om at høyden på strukturen skal være nøyaktig 1,57 ganger mindre enn siden av den firkantede rammen på basen.

Beregning av størrelser

En drivhusstruktur i tre kan bygges i alle størrelser som passer til tomten din. Det finnes flere beregningsretningslinjer å følge når du konstruerer strukturen for å sikre dens styrke og pålitelighet:

• Høye avlinger krever en vegghøyde på minst 2 m.
• Støttebjelkene må festes til bakken ved å grave dem ned til en dybde på opptil 50 cm og bør plasseres rundt omkretsen av det fremtidige drivhuset minst hver 1,5 meter.
• Hvis du planlegger å bygge et drivhus med gavltak, må du forsterke det med ekstra bjelker, som drives inn i midten av drivhuset fra innsiden. De er omtrent 3,3 meter høye og plassert 2,5 meter fra hverandre.
• Hvis du planlegger å bruke film som dekkmateriale, må du lage ekstra trefester i endene av drivhuset.
• Bjelker er festet til toppen langs hele rammens omkrets, som vil tjene som en støttestruktur for det fremtidige taket.
• Sperrepar må festes strengt til støttekonstruksjonene til trevegger.
• Hvis drivhuset ditt er lite, vil det være nok med én dør og et vindu, men i en større struktur vil det være behov for to innganger for bedre ventilasjon.

Trinnvise instruksjoner for å bygge et trehus med tegninger og dimensjoner

Så her er en trinnvis veiledning for å bygge et hjemmelaget drivhus i tre. Vi vil veilede deg gjennom hele prosessen trinn for trinn, komplett med tegninger og bilder.

Størrelse

Drivhusstørrelsen må bestemmes på forhånd. Det avhenger av mange faktorer, og de fleste gartnere gjør feilen ved å ikke ta hensyn til standardstørrelsene på materialene de bruker. For eksempel er den optimale størrelsen for polyetylenfilm en rull med en hylsebredde på 3 meter. Basert på dette beregnes dimensjonene til den fremtidige strukturen. Vi foreslår å bygge et drivhus som måler 2 x 5,4 meter, med vegger som er 1,5 meter høye. Vi vil bruke et saltak med sperrer. Dette prosjektet vil kreve et pålitelig forsterket stripefundament.

I et slikt drivhus kan du dyrke grønnsaker fra det varme været begynner og til høstens kuldebølge.

Forberedelse av fundamentet

Tre er et ganske tungt materiale, og det planlagte drivhuset vil bli ganske tungt, så fundamentet må være solid.

Etter å ha bestemt plasseringen av den fremtidige strukturen på forhånd, er det nødvendig å merke fundamentet med plugger og hyssing. Deretter graves en grøft rundt hele omkretsen, hvis dybde avhenger av jordkvaliteten. En dybde på 55 cm anses som optimal. Grøften fylles deretter med betong, hvoretter fundamentet heves ytterligere 25 cm over bakken ved hjelp av forskaling. For å gjøre det mer pålitelig og holdbart i mange år, er det nødvendig å bruke armering og vurdere et vanntettingssystem. Denne typen fundament kan brukes til å bygge et drivhus med hvilket som helst dekkmateriale; det vil støtte både glass og polykarbonat.

På stadiet av helling av fundamentet er det nødvendig å feste metallhjørner til det, som støttebjelken senere skal festes til for montering av rammen.

Bygge rammen

Bildene nedenfor viser tydelig rammediagrammet til det fremtidige tredrivhuset.

Trapesformet design er den mest populære drivhusformen blant gartnere.

I utgangspunktet har rammen en solid struktur, men en tilleggsstruktur for et vindu og en dør vil senere bli montert i en av endeveggene.

På bildet nedenfor kan du se hvordan den monterte rammen til et tredrivhus ser ut i en ekte hagetomt.

Montering av rammen

Steg-for-steg-instruksjoner for å bygge en treramme av drivhus selv.

Koble fundamentet til støttebjelken

For å sikre at drivhusrammen er i vater og stabil, plasser en bjelke som er bredere enn rammebasen på fundamentet. Den bør være jevnt lang, ikke bestående av bord i varierende størrelser; ellers vil ikke drivhuset være så stabilt som ønsket. Den festes til de prefabrikerte metallhjørnene du monterte da du støpte fundamentet. Før du monterer støttebjelkene, legg et finmasket gjerde rundt hele drivhusets omkrets. Dette vil bidra til å forhindre at muldvarper og andre gnagere skader plantene.

Bygging av vegger

Nøkkelen til en enkel jobb er å ta nøyaktige mål og sørge for at alle delene passer perfekt. Montering av rammen begynner med sideveggene, som er de tyngste og mest arbeidskrevende.

Diagrammet viser den monterte sideveggen til drivhuset, som måler 5,4 m lang og 1,5 m bred. Som du kan se av diagrammet, anbefales det å forbore sporene for å gjøre konstruksjonen sterkere og mer bærende. Du vil ha to av disse veggene, og for å feste dem til resten av konstruksjonen trenger du skruer, klemmer, metallprofiler og vinkler.

Konstruksjon av raftersystemet

Taket er en viktig del av drivhuset. Det må være motstandsdyktig mot vind og snøfall om vinteren, og det må ha tilstrekkelige støttepunkter for å sikre at filmen sitter tett. Et skråtak krever et sperresystem. Det bruker spor som sperrene settes inn i. Lengden på sperrene avhenger av høyden din. Vanligvis er 1,27 meter tilstrekkelig, men hvis du er høyere enn gjennomsnittet, er 1,35 cm sperrer bedre. Det anbefales å følge disse målene nøye; de ​​er basert på bredden på dekkfilmhylsen, som er 3 meter. Derfor, hvis vi ruller ut rullen, vil bredden være 6 meter. Dette er den kombinerte lengden på sperren og sidestolpen, så filmen trenger ikke å kuttes eller justeres.

To sperrer danner ett sperrepar, som må forsterkes ytterligere med en trevinkelbeslag øverst der de skjøtes sammen og en bjelke, som også settes inn i forberedte spor. Antallet slike par må tilsvare antall stendere på sideveggene. Slik ser et sperrepar ut:

Takmontering og montering av vindplater

For å montere taket trenger du tre lange bord. Bruk aldri flere korte bord, da dette vil redusere takets styrke betydelig. Mønekappen og vindbordene settes inn i sporene på sperreparene. Før montering må de slipes grundig og behandles med en spesiell råte- og skadedyrbestandig blanding. Montering av vindbordene er viktig; de vil forhindre at membranen deformeres i vinden og forårsaker mekanisk skade.

Bildet nedenfor viser en skjematisk fremstilling av drivhusrammen; vi har markert mønet og vindplatene i en mørkere farge.

Dør- og vindusstruktur

Antall dører og ventiler avhenger direkte av størrelsen på drivhuset. For et drivhus som er 5,4 meter langt, er én dør og ventil tilstrekkelig. For installasjon, velg den minst ventilerte siden og unngå nordsiden. Etter å ha bestemt endeveggen, bruk bord i passende størrelse for å lage en base for ventilen og døråpningen. Selve døren er laget av fire bord litt mindre enn rammen og ytterligere forsterket med bånd og vinkler. Den er montert på metallhengsler forbehandlet med en korrosjonsbeskyttelsesmiddel. Ventilen er laget på samme måte; den skal åpne utover, som døren.

Dekke et tredrivhus

Å dekke et drivhus i tre begynner med taket. Til dette brukes en tykk, lysstabilisert film, med en minimum hylsebredde på 3 meter (100–120 mikron). Det første laget med film festes over bjelkene med tettstrammede kabler. Dette gir ekstra støtte og beskyttelse mot elementene.

For det andre laget med dekkmateriale brukes en tynnere film (60–80 mikron), som festes nedenfra med spiker og takstein. Dette gjøres ikke bare for å sikre beleggets sikkerhet, men også for å lage et lite luftgap mellom filmlagene, noe som vil bidra til å holde bedre på varmen inne i konstruksjonen.

Veggene dekkes på samme måte: den nederste kanten av filmen graves ned i bakken. En dør- og vindusåpning blir igjen i enden. Døren dekkes med film med samme teknikk.

Det viktigste er å huske å behandle alle trekonstruksjonselementer i tillegg, da drivhusets indre vil være varmt og fuktig, noe som er skadelig for treverket. Med riktig behandling og vedlikehold kan et slikt drivhus vare i minst 10 år.

Tredrivhus i henhold til Mittlider + tegning

Jacob Mittlider er en amerikansk grønnsaksdyrker, konsulent og landbruksekspert, samt en doktorgrad i landbruksvitenskap. Han utviklet et unikt drivhusdesign, som ble oppkalt etter ham, «Dr. Mittliders drivhus». Det kjennetegnes av en solid ramme, utmerket ventilasjon og et passende mikroklima. Dette drivhuset kan også bygges uavhengig, inkludert av tre.

Tegningen viser et drivhus i tre med overliggere. Støttebjelkene er laget av 10 x 10 cm bjelker, sperrene er 5 x 7,5 cm, og vindusrammene er 5 x 5 cm. Film eller polykarbonat kan brukes som dekkmateriale.