Gjør-det-selv-drivhus laget av polypropylenrør

Når behovet oppstår for et drivhus eller et drivhus, er plastrør av polypropylen ofte det foretrukne materialet, først og fremst på grunn av enkel installasjon og den lave kostnaden for den ferdige konstruksjonen. I denne artikkelen skal vi forklare hvordan du bygger et drivhus selv med polypropylenrør. Vi skal også diskutere det generelle utvalget av plastrør for drivhusbygging.

Valg av plastrør for å bygge et drivhus

Byggevarebutikker tilbyr et stort utvalg av plastrør, fra svært rimelige til langt fra billige. Hvordan kan du navigere i dette mangfoldet og ta det riktige valget? Først og fremst, husk at disse rørene er beregnet for kaldt eller varmt vann, samt gass. Derfor bør ikke ekstra superegenskaper som en perfekt glatt innvendig overflate og motstand mot trykk og trykk bekymre deg i det hele tatt. Det viktigste er diameter og veggtykkelse. Det er alt.

Selvfølgelig vil metall-plastrør vare lenger, men selv de må fortsatt støttes om vinteren for å forhindre at strukturen deformeres under vekten av snødekket.

Tabellene nedenfor gir informasjon om de ulike rørtypene for sammenligning. Hvilken du skal velge er opp til deg, men ikke betal for mye for funksjoner du aldri vil trenge i drivhuset ditt.

Materiale + prisen per meter, rubler.	Fordeler	Mangler	Installasjonsfunksjoner	Anbefalt størrelse for film/polykarbonat, mm Anbefalt veggtykkelse, mm
HDPE (lavdensitetspolyetylen) Fra 39	Lav kostnad, enkel installasjon, fleksibilitet og holdbarhet, lett vekt	Følsom for UV-stråling, deformeres ved lave temperaturer, bøyer seg under snø	Sveising, beslag	Fra 15/fra 25 Fra 4
Polypropylen Fra 45	Holdbarhet, lett vekt, enkel installasjon	Kan deformeres under vekten av snø	Beslag, skruer, lodding	Fra 15/fra 25 Fra 4
Polyvinylklorid (PVC) Fra 45	Lett, billig.	Ikke stiv nok, bøyer seg ikke særlig bra	Klemmer, lim, beslag	Fra 20/fra 32 Fra 4.2
Tverrbundet polyetylen Fra 400	Holdbarhet, fleksibilitet, absolutt motstand mot UV-stråler og temperaturendringer	Høye kostnader	Krympe metallkoblinger	Fra 20/fra 32 Fra 2,9
Metall-plast Fra 170	Den bøyer seg godt, er elastisk, slitesterk og påvirkes ikke av temperaturendringer.	Høye kostnader	Montering	Fra 20/fra 32 Fra 3

Som du kan se, vil den nødvendige veggtykkelsen, rørdiameteren og andre egenskaper fortsatt være omtrent de samme for forskjellige materialer. Prisen kan imidlertid variere betydelig.

Hvis du planlegger å jobbe med polykarbonat, er det best å velge tykkere rør, da de vil tåle betydelige belastninger. For film kan du velge mindre kraftige og dermed billigere rør.

Fordeler og ulemper ved bruk av polypropylenrør for drivhusbygging

Generelle krav til materialer som brukes i bygging av drivhus og drivhus inkluderer holdbarhet og evne til å motstå ugunstige værforhold. Når man vurderer polypropylenrørkonstruksjoner i henhold til disse kriteriene, er følgende klare fordeler:

• drift opptil 50 år;
• enkel installasjon;
• motstand mot endringer i lufttemperatur (-15…+97 grader);
• ingen korrosjon ved langvarig eksponering for høy luftfuktighet;
• avgir ikke stoffer som er skadelige for planter eller mennesker;
• brannmotstand;
• muligheten for mekanisk bearbeiding under monteringsprosessen av konstruksjoner av forskjellige former;
• muligheten for å designe sammenleggbare strukturer;
• lav vekt på den ferdige strukturen;
• lav kostnad;
• ikke behov for å påføre maling og lakk eller beskyttelsesmidler.

Konstruksjonenes sårbarhet inkluderer lav motstand mot sterke vindkast og kraftig snøfall, noe som kan føre til at drivhuset kollapser.

Velge et sted for å bygge et drivhus fra polypropylenrør

Før du utarbeider en plan, må du bestemme plasseringen av drivhuset på stedet. For å gjøre dette er det en rekke regler å vurdere:

• Det fremtidige drivhuset bør plasseres minst 5 meter fra andre bygninger, ellers vil en skygge falle inn, noe som kan ødelegge plantene, selv om det bare skaper skygge i en time om dagen.

• Planter i drivhuset bør gis maksimalt med lys, noe som kan oppnås ved å plassere drivhuset i sørøst- eller sørvestlig retning.

• Hvis du tilfeldigvis har valnøtttrær som vokser på eiendommen din, bør du ikke bygge et drivhus i nærheten av dem. For det første skaper kronen ekstra skygge; for det andre produserer treet fytoncider, som er giftige for mange planter; og for det tredje absorberer røttene mye fuktighet, noe som dehydrerer jorden betydelig.

Typer drivhusstrukturer laget av polypropylenrør

Polypropylenrør er fleksible og kan utstyres med forskjellige T-stykker, noe som gjør det enkelt å lage selv de mest kreative drivhusdesignene. Det finnes imidlertid en rekke klassiske former som oftest finnes i hageparseller:

• buet;
• spissbuet;
• med et skråtak;
• drivhus med saltak.

Et drivhus med ett tak på skrå bygges sjelden som en frittstående konstruksjon. Det er oftest en utvidelse av eksisterende konstruksjoner på eiendommen. Dimensjonene er vanligvis beskjedne, og byggekostnadene er minimale på grunn av den eksisterende veggen, som for øvrig gir ekstra varme.

Det enkleste og mest populære designet blant gartnere er et buet drivhus. Hvis jorden på stedet tillater det, kan det bygges opp i løpet av få timer uten behov for fundament. Nøkkelen er å sørge for ekstra stivhet og velge passende rør. Et buet drivhus må imidlertid demonteres for vinteren; det vil ikke tåle vekten av snøen og vil bli deformert.

Et drivhus med spissbuer er ideelt for vinteren. Installasjonen er mer kompleks og omhyggelig, og de spesialdesignede veggene og gavlene hindrer snø i å bli liggende på drivhusets overflate, slik at det kan gli fritt. Denne typen drivhus vil vare i mange år med riktig stell.

Et drivhus med gavltak vil gli harmonisk inn i enhver hage. Det er mer komplekst å installere enn et buet drivhus, men ikke mindre populært blant gartnere. Hvis du bor på eiendommen året rundt og regelmessig kan rydde snø fra taket, er det ikke nødvendig å demontere drivhuset for vinteren. Hvis du sjelden besøker dachaen din etter sesongen, er det fare for at strukturen deformeres under vekten av snøen. Hvis snølasten ikke er for tung, kan det å støtte den opp bidra til å støtte lasten.

Til tross for en rekke ulemper, som behovet for å demontere det for vinteren, er det buede drivhuset den vanligste typen drivhus som brukes. Hemmeligheten ligger visstnok i den enkle installasjonen, som er utrolig enkel og grei, selv for en nybegynner.

Alt gartneren trenger å gjøre er å lage riktig tegning basert på bredden på bedene og stiene inni. Den anbefalte avstanden mellom buene i et drivhus er 50–80 cm. Jo mindre avstanden er, desto mer stabil blir strukturen. Stibredden er 35–50 cm.

Bedene inni er arrangert avhengig av avlingen som dyrkes og dine preferanser. Det kan være to bed med en sti nedover midten, eller ett i midten av drivhuset med stier på sidene, som vi anbefaler å fylle med sagflis.

Utvalg av polypropylenrør

Når du velger rør, er det viktig å vite at det finnes enkeltlags- og flerlagsrør. Enkeltlagsrør har markeringer som kan leses på overflaten. Nedenfor finner du en forklaring på disse intrikate bokstavene.

Merking	Hensikt
RRV	Kaldtvannsforsyning, ventilasjonssjakter
PPR-kode	Varmt og kaldt vannforsyning
RRN	Industriell kaldtvannsforsyning, reservoarer
RRS	Universalrør med høy temperaturmotstand

I prinsippet er det ingen vesentlig forskjell mellom disse rørene spesielt for drivhusbygging; den eneste ulempen er at kaldtvannsrør kan være for følsomme for varme fra sollys. Eksperter anbefaler imidlertid fortsatt å velge universalrør (merket PPS).

Flerlagsrør er vanligvis i tillegg forsterket med et spesielt materiale. Det finnes også glassfiberforsterkede alternativer. Disse er tilsvarende dyrere, men de tilbyr mer pålitelig ytelse og en levetid på omtrent tre ganger så lang. En konstruksjon laget av disse rørene vil være tung, sterk og værbestandig.

Noen ganger brukes aluminiumsfolie som et lag. Ved håndtering av denne typen rør må man være ekstremt forsiktig for å unngå å skade materialet.

Tilstedeværelsen eller fraværet av et lag kan sees med det blotte øye på et tverrsnitt av røret:

• Enkeltlagsrør har en ensartet farge;
• I flerlagsrør er lagene vanligvis malt i en annen farge enn selve røret, noe som umiddelbart fanger blikket.

Flerlagsrør har også sine egne merkinger:

Merking	Materiale
PPR-FB-PPR	Forsterket glassfiber
PPR-AL-PPR	Folie
PPR-AL-PEX	Folie

Vi har valgt ut de mest populære produsentene av plastrør for deg, som har vunnet kundenes tillit:

• Økoplastfiber;
• Om Aqua;
• Pilsner;
• Banniger;
• Blått hav.

Regler for arbeid med materialet

Når du har kjøpt rørene og er klar til å bygge drivhuset ditt, er det viktig å lære hvordan du skal jobbe med dette materialet. Det finnes en rekke generelle anbefalinger som gjelder for alle typer plastrør.

Det er best å begynne å montere rammen i varmt vær, med temperaturer ikke lavere enn 17 °C (63 °F) og ikke høyere enn 23 °C (73 °F). Denne temperaturen er den mest behagelige for plast; den vil bøye seg lett og generelt vise alle sine beste egenskaper, noe som gjør det så enkelt som mulig å bøye den til ønsket form.

Ikke jag etter billighet og kjøp rør og rørdeler fra forskjellige produsenter og butikker. Sørg for å kjøpe disse komponentene fra én kilde for å unngå installasjonsproblemer. Styrken og påliteligheten til ditt fremtidige drivhus avhenger av kvaliteten på koblingene.

Hvis du planlegger å lage en monolittisk struktur som du ikke demonterer for vinteren, er det best å koble sammen rørene ved hjelp av sveising. Noen materialer fester seg bare til hverandre takket være en sterk legering. Denne typen utstyr kan leies på et byggemarked, men hvis du er helt tom for alternativer, kan du bruke en gassbrenner som varmeenhet – nøkkelen er å være forsiktig så du ikke overdriver.

Det anbefales også å trimme rørene med et spesialverktøy for å unngå grader. Alternativt kan du bruke en skarp hobbykniv og ganske enkelt pusse ned eventuelle ujevne ender.

Valg av dekkmateriale

Dekkmaterialet for et fremtidig drivhus må oppfylle en rekke spesifikke krav:

1. Har høye varmeisolasjonsegenskaper, spesielt hvis bruken av drivhuset ikke er begrenset til den varme årstiden.
2. Den bør være lysgjennomtrengelig og ideelt sett ha et beskyttende lag som filtrerer ut skadelige UV-stråler som kan være skadelige for planter.
3. Vær motstandsdyktig mot temperatursvingninger og naturkatastrofer. Russisk vær er ekstremt uforutsigbart, så selv den mest pålitelige rammen kan ikke garantere beskyttelse for planter hvis dekkmaterialet blåses bort av vind eller hagl.
4. Tåle snøbelastninger hvis det ikke er planlagt å demontere konstruksjonen om vinteren.
5. Vær lett nok til at rammen ikke deformeres under vekten.

Ikke alle typer dekk er egnet for drivhus laget av polypropylenrør. Til tross for den relativt enkle installasjonen og holdbarheten til konstruksjonen, er den ikke i stand til å bære den tunge vekten av glass. Derfor er det umulig å feste gamle doble vinduer eller rammer med glass til den. Av samme grunn er tung pleksiglass også uegnet. Lettere glasselementer har stor sannsynlighet for å bli skadet.

Hvit agrofiber er også tilgjengelig. Den er moderne og allsidig, men varer vanligvis bare én sesong, og bare med riktig stell. Den har flere fordeler: den er pustende, eliminerer behovet for ventilasjon, forhindrer kondens i å samle seg under, og gir utmerket lysgjennomgang. Materialet festes enten med spesielle koblinger eller med forhåndssydde lommer langs bredden av røret, som det settes inn i. Agrofiberen festes til fundamentet med hjørner og skruer.

Det finnes også to typer belegg som er enkle å installere på rør og er relativt lette. Disse er polyetylenfilm og polykarbonat, som vi skal diskutere mer detaljert.

Polyetylenfilm

Det er det mest kostnadseffektive alternativet for dekkmateriale, noe som gjør det populært blant gartnere. Det har en rekke ubestridelige fordeler:

• Enkel installasjon. Hva kan vel være enklere enn å strekke materialet rundt drivhusets omkrets? Det krever ikke mye innsats.
• God lysgjennomgang. Filmen slipper sollys perfekt gjennom, og mengden av dette kan justeres på forhånd ved å velge alternativet med et tonet belegg.
• Værbestandighet. Temperatursvingninger påvirker ikke filmens styrke; den høye tettheten gjør den motstandsdyktig mot vind og regn. Et tykt lag med snø kan imidlertid føre til at den brister, så det er best å fjerne filmen om vinteren, la den tørke helt og oppbevare den til neste sesong.
• God varmeisolasjon. Drivhusfilmen skaper en drivhuseffekt som hindrer jorden i å kjøles ned selv når nattetemperaturen synker kraftig.
• Relativ sikkerhet. Spesialisert polyetylen skader ikke planter eller påvirker jordkvaliteten selv ved kontakt med den, da den ikke brytes ned.
• Lett. Filmen kan festes til absolutt alle typer drivhusrammer; den bærer praktisk talt ingen vektbelastning.
• Lav kostnad. Sammenlignet med andre typer dekkmateriale er film det mest kostnadseffektive.

Filmen har selvsagt også en rekke ulemper:

• Lav skademotstand. Uforsiktig svinging av et verktøy kan forårsake en rift i belegget, som imidlertid enkelt kan repareres med vanlig tape.
• Kort levetid. Når filmen utsettes for sollys, blir den tynnere og mer sårbar, så levetiden er ekstremt kort – bare 2–3 sesonger med riktig vinterlagring.

Fotogalleri med drivhusalternativer med filmbelegg:

Polykarbonat

Det beste dekkmaterialet er polykarbonat. Fordelene rettferdiggjør prisen fullt ut.

• Høy lysgjennomgang. Polykarbonat overfører lys veldig godt, sammenlignbart med glass. I tillegg bruker noen produsenter et spesielt belegg som blokkerer skadelige UV-stråler. Plater er tilgjengelige i helt gjennomsiktige, ugjennomsiktige eller flerfargede versjoner, i forskjellige tykkelser og teksturer.
• Høy styrke. Polykarbonat er ugjennomtrengelig for vind, hagl og til og med snø. Det tåler vekten av snø selv om vinteren. Videre er det ganske motstandsdyktig mot ulike typer mekanisk påvirkning, samt høy luftfuktighet og råte.
• Fleksibilitet. Når det håndteres riktig, kan polykarbonat bøyes, slik at det kan festes til og med buede drivhusstrukturer. Imidlertid er mulighetene fortsatt begrensede, og det kan ikke bøyes særlig langt.
• Lang levetid. Ifølge produsentene vil polykarbonat med riktig stell og håndtering tjene trofast i opptil 20 år.
• Estetisk utseende. Polykarbonatdrivhus passer sømløst inn i ethvert eksteriør, og du kan velge en farge som komplementerer eksisterende strukturer.

Som alle andre materialer har polykarbonat en rekke ulemper:

• Materialet utvider seg ved oppvarming og trekker seg sammen ved avkjøling, noe som er viktig å ta hensyn til ved montering og boring av hull for festemidler.
• Når du arbeider med polykarbonat, kreves det spesielle termiske skiver.
• Kostnaden for materialet er relativt høy.

Fotogalleri av polykarbonatdrivhus:

Beregning av det nødvendige antall polypropylenrør

La oss se på et eksempel. Vi skal utføre beregninger for en tegning med 7 buer.

Vi må beregne lengden på buen. Til dette trenger vi Pythagoras' læresetning og Huygens' formel:

• For å beregne lengden på en bue trengs dens dimensjoner, bredde og høyde.
• I det følgende diagrammet er buen uthevet i blått, med to røde, rettvinklede trekanter inni. I hver trekant danner en av sidene (AD og BD) den ukjente verdien av hypotenusen, betegnet med bokstaven m.

• Så beregner vi lengden på hypotenusen m: m = √b² + a² = √210² + 150² = √44100 + 22500 = √66600 = 258,07 (cm²).
• Nå setter vi verdiene inn i Huygens' formel L ≈ 2m + (2m - M) : 3Det viser seg: L ≈ 2 x 258,07 + (2 x 258,07 - 300) : 3 = 516,14 + (516,14 - 300) : 3 = 516,14 + 216,14 : 3 - 516,14 + 72,05 = 588,19 (cm).
• Deretter beregner vi den totale lengden på alle buene. Det er 7 totalt. Totalt: 588,19 x 7 = 4117,33 (cm).
• Den buede strukturen vår må forsterkes med fem tverrrør; disse vil fungere som avstivninger. Den totale lengden må beregnes: 800 x 5 = 4000 (cm). Den totale lengden på polypropylenrørene som kreves er: 4117,33 + 4000 = 8117,33 (cm).

Beregning av nødvendig mengde polykarbonat eller film for dekning

For å beregne den nødvendige mengden kledningsmateriale for en buet konstruksjon, trenger du lengden på buen og lengden på selve det fremtidige drivhuset. Gang disse sammen for å få arealet. Dette er mengden materiale vi faktisk trenger. Det samme prinsippet gjelder for beregning av polykarbonat til tak og gavler. Hvis du velger polyetylenfilm som kledning, må du legge til litt ekstra materiale. Etter å ha strukket det, bør det være minst 50 cm overskudd ved bunnen; disse kantene bør tynges ned med murstein eller graves ned.

For eksempel er lengden på buen 588,19 cm, og drivhuset er nøyaktig 800 cm. I dette tilfellet er formelen vår for den nødvendige mengden polykarbonat: 588, 19 x 800 = 470522 kvm eller 47,06 kvm

Filmer Vi trenger litt ekstra, så vi beregner mengden slik: (588,19 + 2 x 50) x 800 = 550552 kvm eller 55,06 kvm

Vi lager gavler til drivhus av OSB-plater eller celleplast i polykarbonat. Hvis du planlegger å bruke film til disse også, trenger du mer film.

Beregning av fundamentet for et drivhus laget av polypropylenrør

Ulike typer fundamenter brukes til drivhus laget av polypropylenrør: platefundamenter, søyleformede fundamenter, striper og strip-and-pile-fundamenter. Hvis drivhuset er planlagt å være flyttbart, kan et trefundament laget av bjelker også brukes.

La oss gjøre en beregning for betongfundamentet som trengs for en kapitalstruktur.

For å beregne alt riktig trenger vi beregningsformler:

• volumet av en kube: V = h³, hvor h er lengden, bredden og høyden på fundamentet. Den kan brukes til å beregne plate-, stripe- og delvise stripe-pelefundamenter.
• sylindervolum. V = π x R² x h, hvor π = 3,14 (uttrykker forholdet mellom omkretsen og diameteren), R er sirkelens radius og h er sylinderens høyde. Denne formelen brukes til å beregne volumet av et søyleformet fundament.

Beregner for ulike typer fundamenter:

1. Platefundament med parametere 30x300x800 cm: 0,3 x 3,0 x 8,0 = 7,2 m³
2. Stripfundament med to sider på 30x20x800 cm og to på 30x20x260 cm: 0,3 x 0,2 x 8 - 0,48 m³ og 0,3 x 0,2 x 2,6 = 0,16 m³. Legg det sammen: 0,48 + 0,16 - 0,64 m³.
3. Et søyleformet fundament med følgende parametere for én søyle: høyde 70 cm, diameter 30 cm. 3,14 x 0,3 x 0,7 = 0,6594 m³. Vi får det totale fundamentvolumet: 0,6594 m³ multiplisert med antall søyler.

Beregning av nødvendig mengde armering for fundamentet

Vi vil ikke at fundamentet bare skal sprekke om noen år, så vi forsterker det. Før vi støper betongen legger vi en 3D-metallramme laget av 8–10 mm tykt armeringsjern.

I et ferdig platefundament er cellebredden 15x15 cm. Hvis fundamentet er et stripefundament, kreves en tredimensjonal struktur, bestående av fire horisontale stenger forbundet med firkantede armeringsstrukturer som måler 20x20x20x20 cm. For et søylefundament kreves samme struktur, men med forbindelseselementer (stropper) som måler 15x15x15x15 cm og 70 cm i lengde. La oss se nærmere på hver type fundament.

Platefundament

Armeringen er i form av et gitter. For å bestemme mengden armering, divider lengden og bredden på basen med avstanden mellom stengene i cellen:

• Lengde: 8: 0,15 = 53,3 stk.
• Bredde: 3: 0,15 = 20 stk.
• Total lengde på armeringen. Multipliser antall stenger med lengden og bredden på drivhuset. Erstatt verdiene: 53,3 x 3 = 159,9 m, og 20 x 8 = 160 m.
• Vi legger sammen verdiene: 159,9 + 160 = 319,9 m, rundet oppover til 320 m.

Søyleformet fundament

• Lengden på armeringen for produksjon av vertikale rammeelementer for én søyle: 0,7 x 4 = 2,8 m.
• Lengden på armeringen for produksjon av ett rammestroppeelement: 0,15 x 4 = 0,6 m.
• Lengde for tre elementer: 0,6 x 3 = 1,8 m.
• Lengde for å lage en forsterkningsramme for én søyle: 2,8 + 1,8 = 4,6 m.

Strippefundament

For å beregne den totale mengden armering er det best å beregne hver side separat. Vi beregner sider som er 800 cm lange hver:

• Siden den volumetriske strukturen består av fire horisontale stenger og forbindelseselementer, trenger du: 800 x 4 = 3200 cm.
• For to sider trenger du: 3200 x 2 = 6400 cm.
• La oss nå beregne hvor mange forbindelseselementer som får plass i denne lengden (800 cm). Avstanden mellom hver av dem er 30 cm. Sett inn verdiene: 8 : 0,3 = 26,7.
• For to slike sider trenger du: 26,7 x 2 = 53,4 stk.
• La oss nå finne lengden på armeringen for å lage ett forbindelseselement: 0,2 x 4 = 0,8 m.
• La oss multiplisere denne verdien med den totale mengden: 0,8 x 53,4 = 42,72 m armering vil være nødvendig for å lage forbindelseselementer for to sider som er 800 cm lange.

Vi beregner de to andre sidene ved hjelp av samme prinsipp:

• 300 x 4 = 1200 cm er lengden på horisontale stenger for en side på 300 cm.
• 1200 x 2 = 2400 cm er deres totale lengde på begge sider.
• 3:0,3 = 10 stykker - dette er antallet forbindelseselementer på en side lik 300 cm.
• 10 x 2 = 20 brikker - dette er deres totale antall på to slike sider.
• 20 x 0,8 = 16 m er lengden på armeringsjern som kreves for å lage forbindelseselementer for begge sider.
• La oss nå beregne den totale mengden armering som kreves for hele fundamentets omkrets, i meter. Legg sammen de resulterende verdiene: 64 + 42,72 + 24 + 16 = 146,72 meter armering som trengs for å forsterke stripefundamentet.

Hvilke andre materialer vil være nødvendige?

• ledning eller beslag laget av polymermaterialer vil tjene som forbindelseselementer for rammen laget av polypropylenrør;
• armeringsstenger med en diameter på 10 til 12 mm og en lengde på 70 til 90 cm, som drivhusrammen skal festes til;
• treklosser med et tverrsnitt på 100x50 mm, hvis du planlegger å lage en lett base.

Verktøy

• hagebormaskin;
• øse og bajonettspade;
• målebånd;
• staker med snor;
• hammer;
• stiftemaskin;
• baufil;
• skarp kniv;
• skrujern;
• loddebolt for plastrør;
• sveisemaskin;
• betongblander;
• byggeslange for levering av betongblanding;
• stort torg;
• loddlinje;
• bygningsnivå;
• elektrisk drill;
• fil;
• saks;
• blyant.

Trinnvise instruksjoner for å bygge et drivhus av polypropylenrør selv

Når tegningene er ferdige, alle komponentene til den fremtidige strukturen er kjøpt inn og verktøyene er klargjort, kan du begynne å installere drivhuset. Vi tilbyr en trinnvis veiledning for konstruksjon av en buet struktur på et stripefundament med polykarbonat som dekkmateriale.

Det hele starter med å bestemme plasseringen og merke den for å begynne arbeidet med å lage fundamentet:

• Først slås stakene grovt ned i bakken. Deretter merkes nøyaktige avstander med et målebånd og et vater. Det strekkes en hyssing mellom stakene, slik at de krysser hverandre i en presis 90-graders vinkel. På dette stadiet er det viktig å måle alt nøye, da nøyaktigheten vil avgjøre hvor tett det fremtidige drivhuset vil samsvare med målene i tegningen. Du trenger 16 staker og 8 hyssingbiter.

• Fjern det øverste jordlaget med en skarp spade. Dette kalles også fruktbar jord. Det vil være et utmerket fyllstoff for fremtidige hagebed.
• En jevn grøft på omtrent 30 cm dybde graves mellom strengene. Hvis du synes grøften er for sandete og veggene er i ferd med å kollapse eller allerede har begynt å gli innover, forsterk dem med polyetylen eller annet isolerende materiale.

• Når grøften er gravd, må bunnen komprimeres grundig. Erfarne gartnere har til og med kommet opp med en spesiell innretning for dette: en lett stokk med et bord eller en blokk festet til den, med kanter som strekker seg utover kuttet. Hvis stokken er liten, kan et bredt, firkantet bord litt mindre enn grøftens bredde festes til arbeidsenden for å få fart på arbeidet. Grip denne "kunnskapen" ved å holde bordet i begge ender med begge hender og begynn å komprimere jorden, som en trykklufthammer.

• Etter at du har forberedt bunnflaten, tilsetter du omtrent 10 cm sand. Det er best hvis den er litt fuktig.
• Deretter heller vi et 5 centimeter tykt lag med fin grus.
• Et isolerende materiale, for eksempel takpapp, legges oppå grusen rundt hele omkretsen.
• For å forhindre at mørtelen sprer seg etter støping, er det nødvendig å forsterke grøfteveggene ytterligere med forskaling. Kantplater, tykk fuktbestandig kryssfiner eller OSB-plater er alle egnet for dette formålet. Ved montering av forskalingen er det viktig å sørge for at konstruksjonen er omtrent 5–10 cm over bakkenivå.
• Betongmørtel kan få kantene på forskalingen til å svelle opp hvis den ikke er ekstra sikret. For å oppnå dette settes treavstivere inn i konstruksjonens indre, og de ytre forskalingsveggene er i tillegg sikret med stoppere. Innsiden av forskalingsveggene er kledd med et isolerende materiale, for eksempel film, for å forhindre at mørtelen fester seg til treelementene.

• Neste trinn krever en sveisemaskin, ettersom vi må forsterke det fremtidige betongfundamentet slik at det får riktig form og vil vare i mange sesonger. Til dette må vi forberede armeringsjern. Alle størrelser er akseptable, men en tykkelse på 0,8 til 1,2 cm anses som optimal. Du kan sveise en monolittisk struktur langs hele grøftens lengde, eller du kan dele arbeidet inn i faset produksjon av firkantede armeringsjernelementer, som deretter bare trenger å festes til de horisontale føringene med klemmer.

• Når sveisingen er fullført og armeringsrammen er ferdig montert, plasseres den i grøften uten å berøre bunnen. Dette kan gjøres på to måter: ved å plassere den på knuste murstein eller ved å slå armeringsjern inn i bunnen og sveise rammen til den. Valget er ditt.

• Når rammen er på plass, festes det ytterligere 12 mm brede og 80 cm lange armeringsstenger til den, som strekker seg omtrent 40 cm over det fremtidige fundamentet. Buer av polypropylenrør vil bli strukket på disse stengene senere, så sørg for å sjekke tegningen på forhånd, og merk nøye plasseringen av drivhusbuene.
• Den forberedte betongblandingen helles i forskalingen. Planlegg å støpe hele fundamentets omkrets på én dag, ellers kan konstruksjonen miste sin styrke. Sørg for at betongen er fri for bobler, og hvis noen oppdages, må du bryte dem opp for å forhindre luftlommer, som kan gjøre fundamentet sprøtt. Hvis du har en spesiell dyp vibrator, bruk den; det vil gjøre jobben enklere. Hvis du ikke har en, ikke noe problem. Ta en hvilken som helst tilgjengelig lang, tynn stang. Dette kan være armeringsjern, rør eller tynt treverk. Stikk stangen inn i betongen der boblene er, og trekk den forsiktig ut.

• Når betongoverflaten er helt fri for bobler, må den avrettes grundig, for eksempel med en bred sparkel. Når maksimal glatthet er oppnådd, dekkes fundamentet med plastfilm over forskalingen til det tørker helt. Denne filmen brukes for å sikre at betongen tørker jevnere og forhindrer at overflødig fuktighet fordamper for tidlig.
• Det tar omtrent 8 dager før betongen tørker helt; i løpet av de to første dagene er det nødvendig å fukte den med vann med jevne mellomrom.
• Når betongen er helt herdet, kan forskalingen demonteres, og fundamentoverflaten bør rengjøres for rusk og støv som har samlet seg i løpet av inaktivitetsperioden.
• Fundamentet er klart, vi kan begynne å lage rammen.

• En trebase for et drivhus er laget av polypropylenrør, som både rammeelementene og dekkmaterialet enkelt festes til. Til dette trenger du fire 100x50 mm bjelker, forbehandlet med en spesiell mugg- og skadedyrbestandig blanding. Basert på drivhusets dimensjoner settes bjelker med ønsket lengde og bredde sammen til et rektangel. Dette kan gjøres ved hjelp av hjørnebeslag og skruer, men erfarne gartnere anbefaler å sette bjelkene ende mot ende ved hjelp av dekorative utskjæringer. Denne metoden er absolutt mer komplisert, men den er mer pålitelig og vanntett.

• Hull bores rundt hele omkretsen av trerammen slik at den kan plasseres oppå fundamentet og armeringen som stikker ut fra den lett kan passere gjennom disse hullene.
• Betongfundamentet er dekket med et vanntett materiale, for eksempel takpapp.
• En treramme er installert, hvorfra armeringen vil stikke ut hvis beregningene er riktige.
• Polypropylenrør bøyes i en bue og plasseres forsiktig på beslagene.

• Når alle buene er på plass, må strukturen forsterkes. For å gjøre dette boltes polypropylenrør til buene langs hele drivhusets lengde, parallelt med fundamentet. Dette gjøres fra innsiden for å sikre at det ikke er noen forstyrrelser når dekkmaterialet festes senere.

• Rør kuttes til nødvendige dimensjoner i henhold til tegningens mål, og dørkarmen monteres ved hjelp av beslag og festemidler. Den festes til forsiden av drivhuset ved hjelp av lette hengsler.
• Drivhusdøren og -vinduet er også laget av polypropylenrør. De kan enten være en enkelt konstruksjon eller monteres separat.

• La oss nå gå videre til å installere dekkmaterialet, i vårt tilfelle polykarbonat. To ting å huske på: Hvis du brukte plater med et UV-beskyttende lag, sørg for at det er plassert på utsiden av drivhuset. Når du borer hull for skruer, er det viktig å ta hensyn til materialets egenskaper, for eksempel deformasjon på grunn av temperatursvingninger. For å forhindre at plata sprekker i varmt vær, lag hullene litt større enn diameteren på skruen.

• Polykarbonat er et ganske sprøtt materiale når det bores, så det er best å bruke en spesiell type skrue med en gummiskive. Dette forhindrer ikke bare at platen sprekker i skjøten, men gir også ekstra vanntetting for hullet.

Drivhuset vårt er klart!

Alternativer for ferdige drivhus

Polypropylenrør, takket være beslag og hengsler, kan ta på seg de mest bisarre formene, og åpner opp ubegrenset plass for designerens fantasi.

I regioner med ugunstige værforhold kan drivhus i tillegg forsterkes med tverrstenger laget av rør, som enkelt festes til hovedrammen ved hjelp av kontakter.

Når du tegner en plan for ditt fremtidige drivhus, bruk standardmålene på materialer som er tilgjengelige i butikkene som en veiledning. Hvis en polykarbonatplate for eksempel er 3 meter bred, er det ikke noe poeng i å lage et drivhus som er 3,10 meter høyt og deretter måtte finne ut hvordan du legger til de manglende centimeterne uten å gå på bekostning av den lufttette forseglingen.

Et drivhus uten separat dør er kun egnet for sesongbasert dyrking, da det er så godt som umulig å opprettholde varmen i løpet av de kalde nettene på slutten av sommeren.

For mer komplekse design kan støttestolper lages av bredere, sterkere rør, eller det kan til og med brukes bearbeidede trebjelker.

Nyttige tips for nybegynnere

For de som planlegger å bygge et drivhus for første gang, har eksperter gitt noen nyttige tips:

Du kan laste ned de ferdige designtegningene fra artikkelen vår. Ikke velg det enkleste alternativet. Det vil kreve like mye innsats, og mangelen på en ventil som et ekstra element i ventilasjonssystemet kan ha en skadelig effekt på plantene. Her er en annen tegning:

• Den optimale plasseringen for et drivhus, og dermed for bedene, anses å være nord-sør. Dette vil gi plantene maksimalt lys samtidig som trekk og frostskader minimeres.
• Rør er et veldig lett materiale. Derfor kan all din innsats for å koble elementene møysommelig og sikkert være bortkastet i sterke vindkast hvis drivhuset ikke har et pålitelig fundament og base.
• Når du arbeider med polykarbonat, bruk termiske skiver. De vil bidra til å tette festepunktene og beskytte beleggmaterialet mot deformasjon og sprekker som kan oppstå på grunn av temperatursvingninger.
• Ikke fjern beskyttelsesfilmen fra polykarbonatet før du er sikker på at hele konstruksjonen er ferdig montert. Dette materialet blir lett skadet og ripet opp, noe som kan ødelegge utseendet på konstruksjonen.

Prisen på et hjemmelaget drivhus laget av polypropylenrør

Uansett er det mye billigere å bygge et drivhus selv enn å kjøpe et ferdigbygd. Egnede rør starter på 15 rubler per meter, og et gjennomsnittlig drivhus vil kreve minst 60 meter. Ytterligere 5 % bør legges til for skrap og eventuelt gjenværende materiale. Polykarbonatkostnadene starter på omtrent 2000 rubler per tre meter lang plate.