Gjør-det-selv-drivhus og arnested fra profilrør

Å bygge et drivhus av profilrør selv er ganske enkelt. Det tar ikke mye tid og lar deg lage en struktur som er ideell for ditt spesifikke område. La oss se på de mest populære drivhus- og drivhusalternativene laget av profilrammer og lære hvordan du bygger dem selv.

Fordeler og ulemper med drivhus og drivhus laget av profilrør

Hjemmelagde drivhus og drivhus laget av profiler har følgende fordeler:

• tåle høye mekaniske belastninger;
• de overfører lys godt, så de er egnet for dyrking av selv lyselskende planter;
• kjennetegnes av lang levetid (minst 30 år);
• ikke-brennbar;
• er mobile (de kan demonteres, flyttes, settes sammen igjen, ekstra seksjoner kan legges til osv.);
• er rimelige (profilrør kan kjøpes i enhver jernvarehandel);
• legge til rette for installasjon av kommunikasjon fra innsiden av strukturen (automatisk vanning, oppvarming, strømforsyning).

Slike strukturer har imidlertid også ulemper:

• I designfasen er det nødvendig å vurdere et pålitelig fundament, siden drivhusrammen laget av profilrør vil være veldig tung.
• Materialet bøyer seg ikke godt, noe som gjør det noe vanskelig å lage en struktur med en bestemt form.
• Profilene er ikke billige, men de betaler seg selv takket være den lange levetiden.

Les artikkelen: De beste gjør-det-selv-drivhusprosjektene.

Hvordan velge et profilrør

Profiler kan belegges med polymermaling eller sink. Førstnevnte er billigere, men det øverste laget kan flasse av over tid. Dette vil ikke bare ødelegge drivhusets pene utseende, men også føre til korrosjon.

Takket være det galvaniserte belegget ruster ikke rørene og er motstandsdyktige mot plutselige temperaturendringer. Derfor anbefales det å velge disse når du velger profiler til et drivhus eller drivhus.

Typer drivhus og drivhus laget av profilrør

La oss se på noen av de viktigste:

• Buede drivhus er formet som en bue. Disse drivhusene er raske å montere og tåler sterke vindkast. Den buede formen gir utmerket lysgjennomgang og er egnet for dyrking av solelskende planter.

• Spisse (dråpeformede) drivhus ligner på den forrige typen, men har en mer avlang topp med en spiss tupp. Disse drivhusene er motstandsdyktige mot deformasjon og vridning. Den spesielle takkonstruksjonen lar snøen rulle av umiddelbart, noe som forhindrer skade fra vekten.

• Pyramideformet. Veggene er litt skråstilt innover og sammenføyet øverst. Denne formen gjør at konstruksjonen tåler sterke vindkast, noe som hindrer snø i å samle seg på taket. Om morgenen og kvelden trenger sollyset godt inn, og i løpet av middagssolen reflekteres det av kantene, noe som forhindrer at plantene overopphetes.

• Gavldrivhus (eller drivhus med to tak). Disse konstruksjonene har ingen buede deler, noe som gjør byggingen enklere. Formen ligner et typisk hus med en møne på taket. Selv høye avlinger kan plantes i disse drivhusene. Husk at det kreves mer materiale for byggingen. Et drivhus kan også være gavldrivhus.

• Enkelt tak. Den ene siden av denne strukturen er høyere, noe som resulterer i et skrånende tak. Vanligvis er disse drivhusene (som egentlig er drivhus, ikke drivhus) festet til en annen struktur, for eksempel et hus, lysthus osv. Dette betyr at den ene siden er tilstøtende. Dette sparer plass og materialer.

• Brødkasse (Fedorov-drivhus). Designet for planting av lavvoksende planter. Dørene til dette drivhuset åpnes som en brødkasse, derav navnet. Dette gir enkel tilgang til avlingene.

Nyttig informasjon! Det anbefales å installere buede konstruksjoner om våren og høsten. Om vinteren kan snø samle seg på dem og forårsake skade. Hvis drivhuset er planlagt for helårsbruk, er det best å velge taktyper som ikke vil samle snøfonner (som spisse eller pyramideformede tak).

Tegninger av drivhus og drivhus laget av profilrør, diagrammer med dimensjoner

Når du tegner et diagram av et drivhus eller et drivhus fra en profil, er det nødvendig å stole på lengden.

For eksempel bør elementene i en buet struktur være plassert med 1 meters mellomrom. Derfor vil det være behov for seks buede profiler for et 3x6 drivhus med firkantede rør. Standard profillengde er 6,1 m, noe som skaper en halvsirkel med en radius på 1,9 m.

Nyttig informasjon! Hvis du planlegger å bruke cellulært polykarbonat til veggene i konstruksjonen, er det best å velge et drivhus med en høyde på 1,85–1,9 m og en nedre bredde på 3,7–3,8 m. Dette vil bidra til å spare materialer, ettersom standard kledningsark er 6 x 2,1 m.

Når man bygger et drivhus med saltak, bør veggene være 1,7–2 meter høye og 4 meter brede (for en 30–45 graders helling og 2,25–2,45 meter lange). Tverrstenger på denne typen konstruksjon monteres øverst på buene og midt i skråningene (to på hver side). Bakveggen skal sikres med et par tverrstenger. En åpning for døren plasseres på fasaden. Mengden ekstra materiale som kreves beregnes basert på denne åpningen.

Den beste profilen for et drivhus er en med en veggtykkelse på minst 2 mm, med et tverrsnitt på 4 x 2 cm eller 4 x 4 cm. Denne profilen er svært slitesterk. For horisontale bindinger er rør med en tykkelse på 1–1,5 mm egnet.

Tegningen må inneholde nøyaktige mål – lengde, bredde og høyde. Uten nøyaktige mål vil det være umulig å bygge en høykvalitets og holdbar konstruksjon.

Basert på dimensjonene kjøpes den nødvendige mengden materialer. Det er viktig å huske på at rør alltid bør kjøpes med en reserve på 10 % (i tilfelle de blir skadet under transport eller installasjon). Først må det tegnes en tegning, deretter kan den nødvendige mengden materialer for konstruksjonen beregnes.

Trinnvise instruksjoner for å bygge et drivhus fra et profilrør og dekkmaterialer

La oss se på hvordan man bygger den enkleste buede strukturen. Før du bygger et drivhus, er det viktig å vurdere de nødvendige verktøyene. Du trenger:

• spade for utjevning av området;
• bor for montering av stolper;
• kvern for kutting av rør;
• skrutrekker for montering av festemidler;
• tang og en hammer;
• måleinstrumenter (firkant, nivå, målebånd);
• sveisemaskin;
• en baufil, hvis veggene er planlagt laget av polykarbonat;
• trepinner og tau for å markere området.

Det anbefales å installere drivhuset på sandholdig, tørr jord for å forhindre fuktighetsstagnasjon. Langsiden av konstruksjonen bør vende mot sør for å sikre maksimal lyseksponering for avlingene. Det er også viktig å vurdere designfunksjonene når du installerer den. For eksempel, for gavltak og buede drivhus, bør lengdeaksen gå nord til sør, med et avvik på 15–20 grader. Hvis du for eksempel bestemmer deg for å bygge et enkelt drivhus med skråtak, må skråningen vende mot sør.

Det valgte området bør merkes med plugger og tau. En trapesformet grøft bør også graves og fylles med biobrensel for raskt å varme opp jorden.

Fundament

For et drivhus laget av en profil, vil et søyleformet fundament være tilstrekkelig:

Illustrasjon	Handlinger
	Bor hull i bakken med jevne mellomrom. Diameteren deres bør være 1–1,5 cm større enn omkretsen av stolpene.
	Plasser asbestrør inni. Fyll mellomrommet mellom stolpene og bakken og komprimer det med en blanding av sand og grus.
	Hell sement i rørene, og sørg for at det ikke er noen hulrom. Plasser en metallplate eller et stykke armeringsjern i betongen. Disse vil senere fungere som forbindelsesledd mellom fundamentet og rammen.

For et buet drivhus kan du også lage et stripefundament, men dette vil ta mer tid.

Kald og varm rørbøying trinn for trinn

For å bøye rør i en bueform, kan du kontakte spesialiserte selskaper; de vil bøye dem ved hjelp av spesialutstyr.

Det finnes flere måter å gjøre dette selv på. Én teknikk kalles kaldbøying. Kaldbøying bruker en fjær med en diameter som kan settes inn i profilen. Fjærens egenskaper gjør at tverrsnittet kan endres og formen kan endres.

Hvis profilen er mindre enn 1 cm tykk, er det ikke nødvendig med fyllmasse. Hvis røret er tykkere, bør det tilsettes harpiks eller sand. Om vinteren kan vann tilsettes og la det fryse.

En annen metode kalles varmbøying, ettersom den innebærer oppvarming av profilene. Den kan brukes året rundt og anbefales for tykkere rør. En manuell, fabrikkprodusert eller stasjonær rørbøyer er nødvendig.

Steg-for-steg-handlinger:

1. Lag et par endestykker for begge ender av profilen. Lengden deres skal være 10 ganger større enn basebredden. Den brede enden skal være dobbelt så stor som omkretsen av røråpningen.
2. I den ene pluggen, lag spor slik at gassen kan slippe ut når den varmes opp.
3. Varm opp rørets bøy.
4. Sikt og tørk elvesand. Varm den opp på en metallplate ved 150 grader Celsius til fuktigheten har fordampet helt.
5. Monter en plugg uten spor på den ene siden av profilen.
6. Fra den andre enden hell du i kalsinert sand, og banker jevnlig på veggene for å komprimere den.
7. Fest den andre pluggen.
8. Merk brettepunktet med kritt.
9. Fest den i en skrustikke og plasser den på malen.
10. Varm metallet til det er rødt og bøy det med en jevn, presis bevegelse.
11. Sammenlign med malen. Hvis alt er riktig, kan du fjerne pluggen og riste ut innholdet.

Merk! Hvis profilen har sveisesømmer, bør denne linjen plasseres til siden etter bøying. Det anbefales ikke å bøyes langs denne linjen.

Montering av buer

Hvis drivhuset er planlagt å være demonterbart, anbefales det å bruke bolter til festing. De brukes også til å sikre dørene (forresten, de brukes ofte til drivhus, som Butterfly- eller Breadbox-design). Hvis konstruksjonen er permanent, er det bedre å sveise elementene.

Stolpene som buene skal festes til må kappes. Det vil også være behov for strimler for å koble sammen de bøyde rørene. Skjøtene festes med stegjern eller sveisemaskin. Rammen plasseres på fundamentet og festes til metallplater eller armeringsjern.

Nyttig informasjon! Hvis det er sveiser, anbefales det å forsegle dem med grunning. Dette vil gjøre konstruksjonen mer pålitelig.

Hylster

Følgende materialer kan brukes til kledning:

Type belegg	Fordeler	Mangler	Kostnad for materialer
Polyetylenfilm	Det er billig Enkel festing. Rask utskifting. Lett vekt. Passer perfekt på sikksakkprofilen.	Den blir raskt ubrukelig (levetiden er omtrent 2 år). Den forringes under påvirkning av ultrafiolette stråler og rives lett. Den slipper lys dårlig gjennom og gir dårlig varmeisolasjon.	Fra 30 rubler per løpemeter eller fra 3000 rubler per rull (1 m * 100 m)
Ikke-vevd materiale	Levetiden er lengre enn filmens, omtrent 5 år. Lar sollys og fuktighet passere godt gjennom, og beskytter avlinger mot miljøets aggressive effekter.	Den rives lett, for eksempel under sterke vindkast.	20–150 rubler/løpemeter (avhengig av tykkelse)
Glass	Tilgjengelig i mange områder etter renovering. Den slipper inn rikelig med sollys, beskytter mot frost og holder på varmen. Tomater, agurker, paprika og andre grønnsaker vokser godt i dette drivhuset. Brannmotstand (for de konstruksjonene som er i tillegg oppvarmet). Lav følsomhet for temperaturendringer. Lett å ta vare på.	Vanskelighetsgrad med installasjon. Høy skjørhet. I varmt vær slipper den inn for mye lys, og i kjølig vær kjøler den ned drivhuset for mye. Tung vekt.	Vindusglass – fra 800 rubler per kvadratmeter.
Polykarbonat	En fast polymer med høy styrke og lav vekt. Gir diffust lys, holder godt på varmen, er ganske enkel å installere, brannsikker og slitesterk. Gir utmerket beskyttelse mot UV-stråler.	Høye kostnader. Termisk ekspansjonshastighet.	Fra 1000 gni per ark

Merk! Hvis konstruksjonen skal stå på plass om vinteren uten baldakin, anbefales det å bruke polykarbonatplater til kledningen, da de tåler vekten av snø.

Feste til rammen

La oss vurdere flere alternativer for å feste ulike materialer til drivhusrammen.

For eksempel har festing med en galvanisert sikksakkprofil nå blitt veldig populært for film:

Denne festingen består av to elementer: selve profilen og en stålfjær.

Fordeler med monteringsmetoden:

• Enkel og rask installasjon;
• Motstand mot vindbelastninger;
• Mulighet for å feste filmen på buede seksjoner, seksjoner av drivhus med sideåpninger;
• Mulighet for å feste en ekstra film.

Les artikkelen om hvordan du gjør det Gjør-det-selv polykarbonat drivhus.

La oss se på festemetoden med polykarbonat som et eksempel:

1. Monter platen slik at filmen vender utover. Tett skjøten mellom kledningen og rammen med tetningstape eller tape.
2. Bruk en drill med lav hastighet til å bore hull til festene. De skal være omtrent 1 cm i diameter og ha 10–15 cm mellomrom. Fest platen med bolter i alle hjørner. For å forhindre at boltene flasser, la det være 3–4 cm mellomrom fra kanten.
3. Hvis polykarbonatplaten er bredere enn avstanden mellom stenderne, må den trimmes slik at skjøten er nøyaktig i midten.
4. Installasjonen kan gjøres ved hjelp av en spesiell profil. Deretter skal festene festes til rammen med skruer, og først deretter skal polykarbonatplatene plasseres i de resulterende åpningene. Platene skal installeres ende mot ende. Spaltene skal forsegles eller en dempningsmatte, for eksempel gummi, skal installeres.
5. Etter at installasjonen er fullført, fjern beskyttelsesfilmen.

Et hjemmelaget drivhus eller drivhus laget av profilrør vil hjelpe deg med å spare penger, ettersom slike konstruksjoner er ganske dyre i butikkene. For å sikre perfekte resultater er det viktig å lage en nøyaktig tegning med alle målene og følge den nøyaktig. Profilkonstruksjoner krever ikke et solid fundament, som et lysthus eller hus, så byggingen vil ikke ta lang tid.