Gjør-det-selv dråpedrivhus + anmeldelser

På grunn av uforutsigbart vær streber alle gartnere etter å beskytte avlingene sine så mye som mulig. Nøkkelen til å sikre en vellykket innhøsting er et godt bygget drivhus som vil vare i årevis. I dag finnes det et stort utvalg av design, dekk og materialer tilgjengelig.

Snø, regn, sterk vind og ustabile jordforhold kan redusere levetiden til et drivhus. Derfor krever valg av drivhus spesiell forsiktighet, og man må ta hensyn til alle de ovennevnte faktorene. En av de mest pålitelige typene som er tilgjengelige for tiden er «Kapelka»-drivhuset. Takket være sin allsidige form er det motstandsdyktig mot snø, vind og kvikksand.

Faktorer som påvirker holdbarheten til drivhus

Tallrike hagepublikasjoner er fulle av ideer til drivhusbygging, og produsenter konkurrerer med hverandre om å rose produktene sine. Hvordan kan du unngå å gjøre en feil når du velger et drivhus, samtidig som du unngår å betale for mye for unødvendige komponenter som er ubrukelige i dine værforhold? La oss utforske hva som bestemmer styrken til et drivhus.

Tabell. Parametere som bestemmer styrken til et drivhus

Parameter	Beskrivelse
	For områder med hyppig snøfall er drivhus med bratte takvinkler best egnet, ettersom denne faktoren påvirker hvor raskt snøen smelter. Derfor er det bedre å velge bratte, enkeltstående konstruksjoner eller dråpeformede drivhus for områder der snøfall er vanlig. Klassiske drivhus er bare egnet hvis takvinklene er i en spiss vinkel i forhold til hverandre.
	Når du monterer et polykarbonatdrivhus, er det viktig å vurdere tykkelsen og tettheten. Mange typer av dette dekkmaterialet er tilgjengelig på markedet, men husk at for områder med lite vind er en materialtykkelse på 4 mm eller mer egnet, mens for områder med mindre gunstig vær bør du se etter polykarbonat som er minst 6 mm tykt.
	Hvis du prøver å spare penger, eller selgeren hevder at materiale som er mindre enn 4 mm tykt er supersterkt, bør du ikke risikere det. Det er stor sjanse for at et slikt drivhus ikke vil vare engang et år. Dette gjelder spesielt hvis du ikke bor på eiendommen om vinteren og ikke regelmessig kan rydde taket for snø.
	Ulike produsenter tilbyr et bredt utvalg av rammetyper. Rammer kan være sammenleggbare eller monolittiske, forsterkede eller lette. Du bør ta hensyn til de rådende værforholdene i din region. Ikke-sammenleggbare konstruksjoner har en tendens til å være dyrere for gartnere, da de krever ekstra transportkostnader. Vi anbefaler å kjøpe en ramme med ekstra forsterkning; den ekstra kostnaden er ikke så betydelig, siden den garantert vil vare i mange sesonger.
	Denne parameteren er ganske enkel: jo tettere og tykkere profilen som brukes til å konstruere drivhusrammen er, desto mer pålitelig vil strukturen være. Dette gjelder spesielt i snørike og vindfulle områder.
	Avstanden mellom buene bør variere mellom 50 og 100 cm. Dette vil sikre at polykarbonatet har tilstrekkelig støtte og ikke sprekker under vekten av snø. Nøkkelen er å feste buene sammen med festestrimler; vanligvis brukes minst tre.

Når du planlegger å kjøpe et drivhus, bør du analysere værforholdene i regionen din, og vurdere hyppigheten av snøfall og vind. Gå nøye gjennom alle disse parameterne og bestem hvilket drivhus som vil tjene deg trofast i hagen din.

Deretter skal vi snakke om "Kapelka"-drivhuset, som ifølge mange gartnere oppfyller alle nødvendige krav og gir en utmerket høst.

Fordeler og ulemper med "Kapelka" drivhuset

Drivhuset «Kapelka» har fått anerkjennelse fra tusenvis av takknemlige gartnere. Det har en solid ramme, pålitelige fester, en optimal form for å forhindre deformasjon fra snø, utmerket lysgjennomgang og en rekke modifikasjoner. I dag finnes det flere ledende produsenter av denne typen struktur, inkludert merkene «Apelsin», «Dom Teplits» og «Zavod Prefabricated Greenhouses», blant andre.

Vi tilbyr deg en liste over de viktigste fordelene med drivhuset, takket være hvilket det har blitt så populært:

• Ergonomisk design. Den spissbuede strukturen lar snøen gli fritt nedover dekselet, mens hovedbelastningen bæres av de robuste sidestøttene. Taket inne i drivhuset er høyt nok til at selv høye personer kan arbeide komfortabelt.
• Slitesterk ramme. Rammeelementene i drivhuset «Kapelka» er laget av slitesterkt galvanisert stål, som de fleste produsenter behandler med en spesiell korrosjonsbestandig forbindelse, noe som øker levetiden betydelig. Ifølge fornøyde kunder har denne rammen fungert pålitelig i over fem år, selv i snørike områder.
• Sikker festing. Alle rammeelementer er sikkert festet med spesialutvalgte skruer.
  Muligheten til å velge optimal størrelse. Produsenter tilbyr et bredt utvalg av drivhusstørrelser, spesielt når det gjelder lengde. Designet tillater kjøp av ekstra buer for å sone innvendig plass.
• Polykarbonatbelegg. Polykarbonat har lenge vært en favoritt blant millioner av gartnere. Det er svært slitesterkt, enkelt å installere og har et spesielt belegg som blokkerer skadelige UV-stråler samtidig som det gir god varmeisolasjon og lysgjennomgang.
• Attraktivt utseende. Et drivhus vil være et flott tillegg til enhver eiendom; den unike formen kan lett bli et dekorativt element, ikke bare et verktøy for å dyrke grønnsaker.

Å bygge et dråpeformet drivhus selv er ekstremt vanskelig på grunn av det intrikate designet, men du kan kjøpe et nesten hvor som helst i landet, og detaljerte instruksjoner vil hjelpe deg med å navigere monteringsprosessen.

Hvis jorden på tomten din er stabil og ikke påvirket av grunnvann, er det tilstrekkelig å bare grave rammebasen 20–25 cm ned i bakken. Hvis du er bekymret for at drivhuset deformeres på grunn av ulike faktorer, foreslår vi å bygge et trerammefundament, avhengig av den planlagte størrelsen.

Produsenter tilbyr en rekke designstørrelser. Imidlertid kan en generell trend identifiseres ved å analysere de tilgjengelige tilbudene:

• Den vanligste høyden for en drivhusstruktur er 2,3 eller 2,4 meter. Dette er tilstrekkelig for at selv en høy person skal føle seg komfortabel i drivhuset, og gir god plass til at planter kan vokse og produsere en god avling.
• Drivhusets lengde starter fra 4 meter og kan være hvilken som helst, men et multiplum av to (4, 6, 8, 10 meter osv., på kundens forespørsel).
• Bredden på drivhuset varierer; du kan finne et alternativ på 2 meter, mens noen selskaper tilbyr rammer med en bredde på 2,4 m, 2,7 m, 3 m eller 3,7 meter.
• Avstanden mellom buene i et dråpeformet drivhus kan variere fra 65 til 100 cm; jo mindre avstanden er, desto dyrere blir strukturen.
• Polykarbonat kan følge med drivhuset, men selges oftest separat. Du kan velge tykkelsen på polykarbonatplaten selv; anbefalt tykkelse er 60–65 mm.
• Det dråpeformede drivhuset er utstyrt med et vindu og en dør, ett eller to avhengig av lengden på konstruksjonen.

Prisen på et drivhus uten levering eller tildekking starter på 14 500 rubler for en ramme på 4x3 meter og 19 900 rubler for en konstruksjon med polykarbonat inkludert. Prisen avhenger direkte av antall buer, avstanden mellom dem og tykkelsen på polykarbonatet.

Som enhver annen oppfinnelse har dråpedrivhuset en rekke ulemper. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med dem før du foretar dette dyre kjøpet:

• Monteringsprosessen er kompleks. Til tross for de medfølgende instruksjonene, kan den demonterte strukturen være forvirrende for en uerfaren gartner. I tillegg kreves det ekstra verktøy, som for eksempel en skrutrekker. Vær forberedt på at monteringen kan ta flere dager.
• Utilstrekkelig mønetetting. Til tross for grundig montering, forblir skjøten der skråningene møtes ved mønet ikke perfekt forseglet. Du må enten bruke et tetningsmiddel, som kjøpes separat, eller velge et standard buet drivhus hvis tetting er avgjørende for fremtidig planting.
• Relativt høy kostnad. Drivhusalternativer som annonseres av produsenter har vanligvis en minimal pris for å tiltrekke seg kunder. Som oftest krever designet tilleggskomponenter eller modifikasjoner, noe som øker kostnaden.

DIY-installasjon av et kjøpt dråpedrivhus: trinnvise instruksjoner

Klikk på tegningen for å forstørre den.

Arbeidsfase	Illustrasjon
Montering av dører og vinduer. Dette er de beste delene å begynne å montere konstruksjonen med, for å få erfaring og forstå prinsippene for festing av profilene. På dette stadiet festes de to sidedørpanelene (13 og 13a) sammen med fire tverrprofiler med en skrutrekker og skruer, ved hjelp av hullene som er forhåndsbestemt av produsenten. Når du monterer døren, husk at venstre stolpe har ekstra hull for håndtaket, og høyre stolpe vil inneholde hengsler (noen ganger er de allerede sveiset fast).
Tverrstengene er montert slik at sporene er rettet mot bakken for å forhindre at kondens samler seg i dem.
Settet inneholder profiler med avfasede ender for strukturell forsterkning. Ved hjelp av skruer og koblinger festes de diagonalt fra nederste hjørne til toppen mellom dørens tverrbjelker.
Montering av vinduet. Vindussettet inneholder fire deler, nummer 7 og 17. De er koblet sammen med skruer for å danne et rektangel.
Det klassiske dråpeformede drivhusdesignet innebærer plassering av vinduet i dørkarmen, slik at det monterte vinduet festes til den øvre delen av dørkarmen ved hjelp av de medfølgende hengslene.
La oss gå direkte til monteringen av frontelementene. Drivhusrammen er montert i etapper fra buede gavler. To buede profiler er koblet sammen med skruer og hjørneavstivere.
For å styrke strukturen og forhindre deformasjon har produsenten levert et ekstra festebånd - en horisontal profil som er installert mellom de to gavlene nærmere mønet der buene kobles sammen.
For å feste rammen til bakken og sikre bedre grep, har produsenten levert spesielle elementer – sporfester – som festes til buen (3). I tillegg er oppreiste profiler (8) festet til den øvre horisontale profilen, forbundet nederst med en annen horisontal profil (12).
For å styrke rammen er flere profiler (10,11) festet til de fremre elementene i det dråpeformede drivhuset parallelt med bakken.
Den andre fremre delen av drivhuset monteres på samme måte, trinn for trinn, og døren festes til den med skruer og hengslene som følger med i settet.
Spesielle forbindelseselementer (8 stk.) er festet vinkelrett på den ferdige frontstrukturen, ved hjelp av hvilke de resterende delene av strukturen vil bli festet.
I følge instruksjonene lages hull langs hele buens lengde der polykarbonatet skal festes.
Polykarbonatplatene kuttes til riktig størrelse og festes med spesielle termiske skiver for å forhindre skade under installasjon. Frontpanelet plasseres på bakken med ytterflaten opp. En polykarbonatplate plasseres oppå den, med beskyttelsesfilmen, som forhindrer UV-penetrasjon, opp. Ved hjelp av en skrutrekker festes polykarbonatet til frontpanelet, og overflødig materiale kuttes av.
Deretter begynner monteringen av rammen. Åtte vangeprofiler (16) monteres på forbindelseselementene du allerede har festet til gavlen.
Når de to hovedfrontkonstruksjonene er klare, kan du begynne å montere mellombuene. De festes sammen med braketter og avstives med en tverrstang. For å sikre riktig grep er også tappene ferdig montert. For videre montering med de andre elementene festes X-formede koblinger langs hele buenes lengde. Disse bør ikke strammes for hardt, slik at de enkelt kan justeres til stingerprofilene.
Mellombuer er montert parallelt med hverandre på enden av drivhuset.
Når rammen er nesten ferdig, kan du begynne å montere den på det forberedte stedet. Hvis du ikke bygger en grunnramme, merk først av stedet og grav hull til forankringspunktene (omtrent 20 cm brede og 25 cm dype).
Buene monteres i hullene, komprimeres grundig med jord og festes sammen med vangeforbindelser. Dette fortsetter langs hele konstruksjonens lengde.
Alle rammeelementene er justert med bakken og med hverandre ved hjelp av et bygningsvater.
Deretter kuttes åpninger for døren og vinduet. Dette bør gjøres strengt langs den indre konturen, ellers kan det oppstå et gap som vil svekke lufttettheten til det fremtidige drivhuset. Når du arbeider med polykarbonat, er det best å bruke en godt skjerpet konstruksjonskniv.
Det bør legges spesiell vekt på å skjære ut hullene til hengslene. Dette er en delikat jobb og krever nøye forhåndsmerking for å unngå å skjære av for mye. Når døren og vinduet er klare, kan håndtaket og hengslene monteres.
Rammen er klar, og frontflatene er dekket med polykarbonat. Du kan begynne å dekke hovedområdet. For å gjøre dette, mål den ferdige strukturen igjen og kutt polykarbonatplatene. Et viktig trinn er å la omtrent 5 cm polykarbonatplate strekke seg utover rammen, slik at det skapes en slags baldakin på sidene av drivhuset.
Drivhusmønet festes separat. En spesiell brakett (2) er montert på toppen. Hovedelementet for å feste den er den midterste buen. To strammestropper er festet til den på hver side: den lange (4) går langs hele buens lengde og kobles til den korte (5) på flere steder.
Forhåndskuttede polykarbonatplater festes til de tre første radene med stingerprofiler ved hjelp av spesielle selvskruende skruer med termiske skiver.
Sjekk skjøtene for lekkasjer og stram boltene. Sjekk monteringskvaliteten til jordankrene. Jobben er fullført.

Når du kjøper et ferdiglaget dråpeformet drivhus, får du detaljerte monteringsanvisninger. Vi har gitt et eksempel på montering av et klassisk drivhus; installasjonsprinsippene er omtrent de samme for alle produsenter.

Å lage et dråpeformet drivhus: Steg-for-steg-instruksjoner

Et dråpeformet drivhus, som vi nevnte ovenfor, kan enkelt kjøpes på nesten alle store hagesentre; mange selskaper produserer dem. Men hvis du har metallprofiler og et rørbøyeverktøy, kan du lage et selv.

Dette vil koste halvparten så mye som en ferdig konstruksjon med polykarbonat inkludert.

Det er best å velge et standard drivhus med en høyde og bredde på 240 x 300 cm. Lengden kan imidlertid varieres, og dimensjonene kan velges basert på tomtens areal.

Trinn 1. Tegn en tegning med dimensjonene til strukturen

Diagrammet viser en tegning av drivhuset med alle mål. Det vil kreve 10 buer og minst 24 tverrstenger laget av profil, med buene plassert en meter fra hverandre. For snørike områder anbefales det å plassere buene tettere sammen. Vinduet og dørkarmen monteres separat.

Trinn 2: Velge et sted

Før du begynner å installere drivhuset, må du forberede stedet. Det bør være et godt opplyst område, og bakken bør jevnes ut om nødvendig. Hvis stedet er utsatt for kvikksand på grunn av grunnvann, må du bygge et ekstra fundament eller en solid treramme.

Trinn 3. Bygging av fundamentet

Fundamentbyggingen starter med en foreløpig merking av drivhusets plassering. Støtter slås ned i bakken langs omkretsen, og det strekkes en streng mellom dem. All jord innenfor merkingene gjennomgår ytterligere forberedelse: det øverste laget fjernes, og den gjenværende jorden komprimeres grundig for å forhindre innsynkning og deformasjon av konstruksjonen. For pålitelighet anbefaler vi en sand- og grusbase, spesielt for områder med grunnvann.

Trinn 4. Lage forskaling

Vi anbefaler på det sterkeste å bruke drivhusforskaling for å sikre konstruksjonens stabilitet. Den er laget av 10x10 mm trelast forhåndsbehandlet med en spesiell tremørtel. Ved hjelp av galvaniserte hjørner og skruer settes fire bord, forhåndskuttet til størrelsen på drivhusbasen, sammen for å danne en stor ramme.

Trinn 5. Montering og installasjon av rammen

For å lage rammen må metallprofilen bøyes til en bueform på forhånd. For å gjøre dette, bruk en rørbøyer til å bøye rette metallprofiler med et fordyp på minst 7 cm nederst og 4 cm øverst. Dette er en utfordrende oppgave; det tar minst en uke for nybegynnere. Først lager du en buemal, som skal brukes til å bøye de resterende elementene. De ferdige buene festes sammen med tverrstenger, og de fremre buene kompletteres med et vindu og en dør. Rammen festes til forskalingen med braketter og skruer.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot konstruksjonens møne. Den kan være laget av 80x80 galvanisert stål og bør festes slik at den stikker litt utover drivhusets gavler.

Bestem avstanden mellom buene selv; jo mindre den er, desto mer pålitelig blir drivhuset ditt.

Trinn 6. Feste polykarbonatet

Når du velger polykarbonat, er det best å vurdere alternativer med en stivhet på 35 mm eller høyere for å sikre at det overlever vinteren. Du trenger omtrent tre plater, hver 6 meter lang og 2,1 meter bred. De bør plasseres vertikalt, med beskyttelsesfilmen utover.

For å sikre bedre feste av polykarbonatet til buene, er ikke skruer alene nok. Sidene må forsterkes ytterligere; produsenter foreslår å bruke sinktape over polykarbonatet. Noen mener imidlertid at denne tapen varmes opp betydelig når den utsettes for sollys, noe som fører til at polykarbonatet under forringes raskere. Derfor anbefaler gartnere å legge et varmeisolerende lag, for eksempel selvklebende vindusforseglingstape, under sinktapen.

Bøying av polykarbonat for å gi det en dråpeform bør kun gjøres på tvers av avstivningsribbene for å unngå skader og sprekkdannelser.

Drivhuset er klart. Det er ikke en rask prosess, men du vil garantert bli fornøyd med resultatet. Et hjemmelaget drivhus vil koste mye mindre og vare like lenge som et kjøpt drivhus, forutsatt at du følger bruksanvisningen.

Bruksanvisning for dråpedrivhus

Hvis du har kjøpt et ferdigbygget sett, må du sette det sammen strengt i henhold til instruksjonene. Som oftest begynner folk å lese instruksjonene etter at de har fått noen ekstra deler. Ikke ta noen sjanser; les instruksjonene nøye først, avklar eventuelle uklarheter og sjekk at alle delene er inkludert.

Rengjør rammeelementene regelmessig. Metallelementer bør tørkes av for å forhindre at det samler seg vann under kondens. Polykarbonat bør tørkes av med såpevann.

Ikke bruk slipende stoffer til å rengjøre den, da de kan skade belegget som beskytter drivhuset mot UV-stråler.

Du kan ikke bruke børster med sterke børster til å rengjøre den, da polykarbonat er utsatt for sprekker.

Hvis vinteren er for snørik og avstanden mellom buene er mer enn 85 cm, må du i tillegg fjerne snøen fra strukturen.

På slutten av sesongen, sjekk festemidler og rammeelementer for skader og deformasjoner. Å identifisere et problem tidlig vil minimere kostnadene ved å reparere det.

Kundevurderinger og anbefalinger

De aller fleste gartnere som har kjøpt et dråpeformet drivhus vurderer det som «utmerket». Alle bemerker påliteligheten; dråpeformen lar snøen gli fritt nedover strukturen og ikke samle seg på den, noe som uunngåelig fører til deformasjon, slik som skjer med buede drivhus. Dessuten kan selv høye personer sitte komfortabelt inne i drivhuset. Gartnere bemerker at drivhusets indre omkrets er foret med en rekke tverrstenger for å binde opp planter.

Noen gartnere, som for eksempel en sommerboer med kallenavnet «serega», mener at et drivhus kan brukes året rundt ved å dekke det med veldig tykk polykarbonat eller erstatte det med sterke doble vinduer. Dette krever imidlertid ekstra oppvarming fra innsiden.

Mange brukere, hvis anmeldelser kan finnes på nettet, anbefaler å kjøpe et ferdig design i stedet for å lage et selv. Dette er selvfølgelig dyrere, men du er garantert et utmerket resultat.

Blant ulempene nevner noen den høye kostnaden for et ferdig dråpeformet drivhus; leveringskostnadene ligger vanligvis på minst 22 000 rubler eller mer. En annen ulempe, ofte nevnt i gartneranmeldelser, er små hull i polykarbonatskjøtene, spesielt der døren og vinduet er festet. Etter langvarig nedbør kan polykarbonatet løsne litt fra fundamentet. Imidlertid kan alle disse feilene repareres og er også vanlige i andre polykarbonatkonstruksjoner.

Kundeanmeldelse

Forfatteren har brukt dråpedrivhuset i over et år; det ble kjøpt ferdig og demontert for 32 000.

En gartner ved navn DNV Logoped deler en tidligere uheldig opplevelse med et annet drivhusdesign, som ikke overlevde den harde vinteren og kollapset. Han bestemte seg for å kjøpe et dråpeformet drivhus basert på anmeldelser og anbefalinger fra naboer, samt drivhusbeskrivelsen på produsentens nettsted.

Forfatteren av denne anmeldelsen har brukt drivhuset i flere år nå og har allerede kommet til å sette pris på det, og bemerker de synlige fordelene:

• Forsterket konstruksjon laget av galvanisert rør 20*20, som ikke er utsatt for korrosjon.

• Polykarbonatplaten er 4 mm tykk og UV-bestandig. Anmelderen bemerker imidlertid at man trygt kan velge plater med større tykkelse og bredde, og uttrykker sitt ønske med setningen: «Jeg skulle ønske den var tykkere!!!»

• Dørhengslene er allerede sveiset til dørkonstruksjonen.

Forfatteren bemerker at produsenten også tilbyr muligheten til å kjøpe et dryppvanningssystem eller installere noen flere ventiler. Vi monterte drivhuset selv, ved hjelp av en videoopplæring på nettet.

Drivhuset har vært i bruk i over et år, og brukerne har ikke rapportert noen klager. Dråpeformet drivhus, som måler 6 meter langt (du kan velge størrelse selv), 3 meter bredt og 2,5 meter høyt, har lett plass til tre bed.

Valg av drivhus: buet eller dråpeformet

Den buede drivhusvarianten ble lenge ansett som favoritten blant alle andre drivhus som var tilgjengelige. Men over tid ble manglene tydelige. Mange gartneres drivhus klarte ikke å tåle snø og is, og ble deformerte etter vinteren.

Etter en rekke lignende kommentarer bestemte produsentene seg for å lage en mer avansert design. Slik ble dråpeformet drivhus født. Det har færre skjøter, noe som sparer tid og penger på ekstra tetting.

I tillegg hindrer drivhusets dråpeform at snø samler seg på toppen. Dette bidrar til å redusere risikoen for deformasjon og forhindrer kondens på overflaten av interne strukturelle elementer.

Hvis regionen din er utsatt for snøfall og vind, og plantene dine krever støtte, er et dråpeformet drivhus den ideelle løsningen for hagen din.