Hvordan bygge et drivhus selv

Du trenger ikke å kjøpe et drivhus; du kan bygge et selv. I denne artikkelen skal vi forklare hvordan du velger riktig sted, bygger et fundament, gi trinnvise instruksjoner for bygging av visse typer, og også dekke belysning og oppvarming.

Funksjoner ved plassering av drivhus

Hjemmelagde drivhus krever nøye valg av byggeplass, da avlingen avhenger av det.

For å gjøre dette, tegn et diagram av nettstedet og ta hensyn til følgende faktorer:

• Drivhuset bør bygges på et åpent sted, med trær plassert vekk fra det for å forhindre at skygger eller knuste grener faller på plantene.
• Det er ønskelig at drivhuset er beskyttet mot vinden med et gjerde.
• Det er nødvendig å ta hensyn til solens bevegelse i løpet av dagen.
• Den gjennomsiktige siden av skråtaket skal vende mot sørsiden av tomten.

Typer tak

Før byggingen starter, må du bestemme deg for taktype. Det finnes:

• Gaveltak – et drivhus formet som et hus.

• Buet – formet som en bue. Den er enkel å installere, og nedbør samler seg ikke på taket, noe som reduserer deformasjon av drivhuset. Denne formen sprer også lys, noe som er gunstig for planter.

• Et drivhus med hengslet tak er festet til en bygning eller et gjerde, vanligvis på sørsiden. Helningen er beregnet for å sikre at snøen ikke samler seg, men snarere glir av. Et drivhus med hengslet tak gjør det enklere å koble til forsyningsledninger.

• Skyve – taket beveger seg. Hvis det er varmt, kan det flyttes for å gi bedre sollys til plantene. Og om vinteren kan det brukes til å desinfisere jorden (snøen vil falle på den).

Typer beleggmaterialer

Hovedmaterialer og deres egenskaper:

Materiale	Karakteristisk
Polyetylenfilm	Det mest kostnadseffektive alternativet. Det er viktig å sikre det godt. Det forringes i løpet av 2–3 år, og etter et år blir det skjemmende. Det kan ikke vaskes, da det etterlater striper. Varmeisolasjonen reduseres etter et år. Det rasler i sterk vind. I tillegg er det trygt mot skader.
Spunbond	Dette pustende, ikke-vevde materialet slipper lett gjennom oksygen, og gir den nødvendige fuktigheten uten å bli våt eller miste varme. Det kan klippes med saks og er vaskbart. Lider av vind, varer ikke lenge.
Polykarbonat	Lar deg redusere antall rammedeler eller eliminere dem helt. Den motstår deformasjon og blokkerer vindstøy. Den har en levetid på omtrent 25 år. Den er estetisk tiltalende og slitesterk nok til å tåle et fall uten å knekke. Støv er usynlig og kan lett vaskes bort med vann hvis det dukker opp. Den gir utmerket varmeisolasjon, lysdiffusjon og et spesielt mikroklima. Kondens renner av overflaten i stedet for å dryppe.
Glass	En solid ramme og fundament er nødvendig, samt beskyttelse mot mekanisk skade. Hvis det er dårlig installert, vil et glassdrivhus skrangle. Det krever forsiktig håndtering, da det kan knuse og forårsake skade fra skår. Regn etterlater merker. Det gir ikke en sterk drivhuseffekt eller diffust lys. Materialer av dårlig kvalitet kan skape en linselignende effekt, noe som er skadelig for planter.

Les om ulike typer drivhus i artiklene:

• Gjør-det-selv polykarbonat drivhus
• Gjør-det-selv glassdrivhus
• Et solrikt hus i hagen din: Et drivhus som et kunstverk

og mange flere artikler om dette emnet på nettsiden vår Top.tomathouse.com: Alt om hagearbeid.

Fundament

Den valgte typen drivhus bestemmer fundamentet. Først merker du bakken slik at sidene danner en rett vinkel. For en sesongbasert struktur er en trebase laget av trelast (10x15 eller 15x15 cm) behandlet med et antiseptisk eller vannavvisende middel for lengre levetid egnet. Den plasseres på bakken, men helst på en seng av komprimert sand eller betongplater.

For en permanent bygning må det graves en grunnmursgrop. Det kan lages en stripefundament – ​​en grøft på 30x30 cm. Sand helles på bunnen, deretter pukk (total tykkelse: 50–70 cm). Plankeforskaling monteres, takpapp legges, og betong helles. Betongen skal hulls med en spade og bankes ovenfra for å fjerne luft. Fundamentet heves 20–50 cm over bakken. Støttestolper eller metallvinkler legges inn i fundamentet.

Typer drivhus og trinnvise instruksjoner for bygging av dem

De beste prosjektene er automatiserte strukturer basert på Arduino. De inkluderer en aktuator (lineær drift) for automatisk døråpning og ventilasjon. Det kan selvfølgelig også være en enkel termisk aktuator.

Men generelt sett er disse drivhusene utstyrt med alt som er nødvendig for autonom drift. Å bygge et selv ville være veldig vanskelig. Det finnes andre ferdige drivhusdesign.

Vi tilbyr deg flere hjemmelagde alternativer med trinnvise instruksjoner.

Buet (halvsirkelformet) drivhus

Vi må handle i etapper.

Tegninger av buede drivhus

Tegn en plan. Her er noen eksempler på planer for buede drivhus:

Fundament

Byggingen begynner med å legge fundamentet. Dette gjøres ved hjelp av:

• trebjelker - plassert i en avstand på 120-140 cm, for en ramme laget av polypropylenrør;

• tape - laget hvis rammen er laget av tunge materialer.

Ramme

Deretter konstruerer de en bue av:

• murnett, som er festet til stolpene nederst og bundet øverst;

• plastrør - sveiset eller koblet sammen med koblinger, adaptere;

• stålprofilrør 2x2 cm - la det være en avstand på 100 cm, buene festes ved sveising;

• glassfiberarmering (diameter 8–12 mm) – enkel å installere.

Belegg

Det valgte materialet er festet til den oppførte rammen:

• film eller spunnet plate - må festes på toppen med hyssing eller tau;
• Polykarbonat - det kuttede arket festes med spesielle selvskruende skruer med termiske skiver.

Tilleggsinformasjon

Dør:

• film - laget med magneter (som et myggnett);

• treramme;

• metallrør - festet med hengsler.

Ventilasjonsvinduer:

• i filmen - hull er kuttet, ethvert arrangement er mulig;

• treramme - kan være overfor døren, i taket, sideveggene:

• i en metallramme - en sveiset ramme laget av et hjørne, plassert overfor døren eller i taket, eller i sidene, avhengig av drivhusets design.

Alle disse alternativene er vindbestandige og praktiske for å binde opp planter. Drivhus i alle størrelser kan bygges (miniatyr for frøplanter, små eller store). Filmdrivhus er et rimelig alternativ og brukes i industriell grønnsaksproduksjon og i hagearbeid (de er flotte for dyrking av tomater og agurker).

Det dyreste og mest arbeidskrevende alternativet er en metallbueramme og polykarbonat, men et slikt drivhus vil vare lenger og se mer estetisk tiltalende ut.

Eksempler på etablering av forskjellige buede drivhus

Drivhus formet som et hus

En annen veldig populær takform er saltak.

Planer for drivhus

Fundament

Behovet for et fundament avhenger av vekten på rammen. Hvis den er lett, brukes ikke et permanent fundament, men heller:

• 4x4 cm stålhjørner slått ned i bakken – hull forbores for å feste rammestolpene, males eller fylles med asfalt.

• Trebjelker – konstruksjonen har vanligvis dimensjoner på 3x6 m.

Ramme

• Bjelkene brukes til å feste bunnrammen, sidepanelene og taket. Hjørnene er forsterket med ekstra seksjoner. Skarpe deler er avrundet og pakket inn i mykt materiale.

• Galvanisert profil - satt sammen av ribber, bundet sammen.

• Plastrør av polypropylen, koblet til med beslag og adaptere.

• Gipsprofil – krever ikke ytterligere bearbeiding, bøyer seg lett.

Dekkmateriale

• Strekkfilm (som plastfolie, men tykkere) – pakk rammen inn i flere overlappende lag. Start med gavlene, deretter resten. Arbeid nedenfra og opp for å hindre at regn kommer inn.

• Film eller agrofiber - innpakket eller limt.

• Polykarbonat – festet med spesielle selvgjengende skruer med termiske skiver.

• Glass brukes som regel til hjemmelagde drivhus med doble vinduer.

Tilleggsinformasjon

Døren er hengslet i sideveggen. Filmen pakkes inn, dekkes med glasslister eller -lister og kuttes. Vinduet lages på samme måte som døren. En tung karm laget av rammer eller metall vil kreve et fundament. Vanligvis brukes et listfundament.

Steg-for-steg-instruksjoner for å lage et drivhus

• Gamle vinduskarmer (nesten et gratis alternativ) – størrelsen bestemmer størrelsen på drivhuset. De er festet til rammen eller stolpene. Sprekkene er fuget eller tettet med planker.

• Døren lages ved hjelp av en av karmene eller en balkongdør. Ventilasjonsåpninger vil sørge for ventilasjon. Det er bedre å strekke en film over taket, da det reduserer vekten på konstruksjonen. Hvis du også bruker karmer til taket, må du forsterke konstruksjonen med støtter.
• Metallrammen festes til bolter som er montert i fundamentet før støping. Rammen er laget av kanal- eller dobbelvinkelstål, hvortil søyler (1,6–1,8 m) er sveiset og festet sammen med profiler. Taket er koblet til søylene og, på toppen, til bjelken. Et vindu er installert i taket eller overfor døren.

Glass settes inn i rammer dannet av doble hjørner. Dobbeltglassvinduer brukes for å forbedre varmeisolasjonen.

En glass- og metallstruktur er et dyrt og arbeidskrevende alternativ, men det er slitesterkt. Ulike typer drivhus kan bygges ved å kombinere tilgjengelige materialer.

Eksempler på å bygge drivhus

Kuppeldrivhus

Den består av trekanter og sekskanter. Det kreves et fundament. Dette er et ganske komplekst prosjekt – vanskelig montering, høye kostnader og arbeidskrevende beregninger.

Fordelen er holdbarhet + et slikt drivhus slipper lyset godt gjennom.

Rammen er laget av tre, profiler eller rør, dekket med film, og glass eller polykarbonat er satt inn.

Planer for kuppeldrivhus

De er bygget ved hjelp av følgende teknologi:

• forbered trekanter;
• de er festet med skruer og danner en kuppel;
• monteringen starter nedenfra - du vil få riktig form;
• den øvre trekanten er sammenleggbar og gir ventilasjon;
• dør – polygonal eller vanlig form;
• Filmen strekkes etter montering, noe som sikrer et estetisk utseende.

Eksempler på kuppeldrivhus

Termosdrivhus

Et termosdrivhus (en underjordisk struktur) krever en dyp grop – omtrent 200 cm. Totalhøyden er 180 cm, og bredden er 200–500 cm. En grøft graves langs den nederste kanten, og veggene legges. En rampe for montering av stige, luftkanaler, veggisolasjon og vanntetting er inkludert.

Estimat for et drivhus med treramme

Beregningen er gitt for et gavldrivhus av tre med en bredde på 3 m, en lengde på 6 m, en vegghøyde på 1,6 m og en mønehøyde på 2,45 m.

Estimat for rammen

Materiale	Hvor mye trengs?	Pris
Kantbehandlet høvlet bord for ramme og tak 70 x 50 mm	102 meter	≈ 80 rubler per løpemeter. Totalt ≈ 8160 rubler.
Basisbjelke 150 x 150 mm	18 meter	≈ 3600 gni.
Kantbehandlet høvlet bord for takforsterkning 20 x 40 mm	18 meter	≈ 25 rubler per løpemeter. Totalt ≈ 450 rubler.
Hjørne for feste av trekonstruksjoner 50 x 50 x 35 mm	200 stk.	≈ 850 rubler
Pianohengsler for dører og vinduer 500 mm lange	6 stk.	≈ 50 rubler per stk. Totalt ≈ 300 rubler.
Skruer 35 mm lange	2 kg	≈ 500 rubler
Antiseptisk middel for trebehandling	3 liter	≈ 300 rubler (for den billigste)

Totalkostnad uten dekning ≈ 14 160 rubler.

Estimat for ulike typer belegg

Belegg	Hvor mye trengs?	Pris	Totalkostnad for drivhuset (ramme + overdekning)
Sett med 4 mm tykt glass	96 m²	Fra 250 rubler per m². Totalt ≈ 24 000 rubler.	≈ 38 160 rubler
Polykarbonat 4 mm tykk	8 ark som måler 2 x 6 m	Fra 1200 rubler per ark. Totalt ≈ 9600 rubler.	≈ 23 760 rubler
Forsterket film med en styrke på 100 g per m²	1 rull som måler 6 x 25 m	Fra 8000 gni.	≈ 22 160 rubler

Estimat for et drivhus med stålramme

Beregningen er gitt for et gavldrivhus laget av en stålprofil med en bredde på 3 m, en lengde på 6 m, en vegghøyde på 1,6 m og en mønehøyde på 2,45 m.

Materiale	Hvor mye trengs?	Pris
Profilert stålrør diameter 40 x 40 mm	30 meter	Fra 100 rubler per løpemeter. Totalt ≈ 3000 rubler.
Stålvinkel tverrsnitt 30 x 30 mm	100 meter	Fra 80 rubler per løpemeter. Totalt ≈ 8000 rubler.
Festemidler for montering metallprofil	200 stk	≈ 700 rubler
Pianohengsler for vinduer og dører 500 mm lang	6 stk	Fra 120 rubler per vare. Totalt ≈ 720 rubler.

Totalkostnad uten dekning ≈ 12 420 rubler

Hvis vi tar hensyn til kostnaden for belegget og kostnaden for stålrammen, får vi den endelige kostnaden:

• Glass – ≈ 36 420 rubler;
• Polykarbonat – ≈ 22 020 rubler;
• Forsterket film – ≈ 20 420 rubler.

Andre utgifter

Dette er bare hoveddelen av kostnadene, som må legges til en rekke andre punkter:

• Siden gulvet i drivhuset må være 50 cm under bakkenivå, må det tas hensyn til gravearbeid.
• Utstyr til varmesystem (hvis nødvendig).
• Installasjon av kommunikasjon (om nødvendig: strøm - du trenger en elektrisk kabel, stikkontakter, lyspærer, brytere; vannforsyning for dryppvanning - rør (metall, metall-plast, polypropylen, etc.), beslag, kraner, og hvis drivhuset er for vinteren, bør rørene plasseres i en dybde på minst 2,5 meter for å unngå frysing.
• Hyller for å plassere planter i nivåer (ikke alltid gjort; noen ganger plasseres planter direkte i bakken på gulvet).
• Haglbeskyttelse (spesielt viktig for drivhus med glassbelegg. Til dette formålet kan materialer som polystyrenskum, skumgummi osv. brukes, og disse bør alltid holdes for hånden).
• Verktøy hvis ikke tilgjengelig.
• Hvis det er planlagt å involvere spesialister til noe arbeid.
• Prosjektutvikling (om nødvendig).

La oss se på noen punkter som forbedrer drivhusenes ytelse.

Oppvarming av drivhus

I hardt vær trenger planter varme. Det finnes enkle måter å gjøre dette på:

• Solenergi – basert på drivhuseffekten skapt av sollys. Oppstår om sommeren under sterkt sollys.

• Biologisk – en tredjedel av stativene består av gjødsel eller kompost. Nedbrytningsprosessen varmer opp røttene og fungerer som gjødsel.

Det tekniske oppvarmingsalternativet har flere undertyper:

• Vannoppvarming – en dobbel rad med rør legges under hagebedene og kobles til en kjele. Hvis kjelen er plassert utendørs, gir den jevnere oppvarming. Kull eller ved brukes til oppvarming. Noen ganger brukes en varmegenerator.

• Gass – brennere eller varmeovner. For små områder er gassflasker tilstrekkelig; ellers må de kobles til husets varmesystem. Vifter er installert for å sikre jevn varmefordeling.

• En ovnskorstein er en røykkanal laget av horisontale rør (metall, murverk). Kjelen er koblet til en vanntank – en vannovn. For et stort område kreves det to kjeler. Skorsteinen er hevet 1,5 meter over taket, og passasjen er godt isolert.

• Elektrisk – en varmekabel med en regulator for å skape optimal temperatur. Aluminiumsradiatorer eller elektriske konvektorer (som sirkulerer luften i stedet for å tørke den) er egnet. De monteres på braketter, og ønsket temperatur kan stilles inn. Tidtakere kan brukes til å justere temperaturen avhengig av tidspunktet på døgnet. Effekten på enhetene og antallet avhenger av størrelsen på drivhuset. Infrarøde sendere brukes også; de gir ikke bare varme, men forhindrer også plantesykdommer og skaper et optimalt mikroklima.

Rør og varmeanordninger er plassert rundt omkretsen av drivhuset.

Varmeisolasjon av bunnen er viktig. I tillegg må du installere:

• termometre – bestemmer temperaturen i luft og jord;
• termostat – styrer oppvarmingen avhengig av avlesningene.

Les artikkelen om de beste drivhusoppvarmingsprosjektene.

Belysning i et drivhus

Et drivhus som kan brukes året rundt krever ekstra belysningsutstyr, da naturlig lys ikke vil være tilstrekkelig.

Brukt av:

• Klassiske lamper – i krysset mellom tak og vegger eller høyt på siden.

• LED-lys er det ideelle alternativet for store områder (sparer energi). De er slitesterke og trygge i drift. De monteres på det høyeste punktet i taket for maksimal dekning.

Automatisk kobling – en timerenhet. Den skaper komfort ved å simulere dagslyset og sende kommandoer til lysene for å starte og stoppe driften. Dette drivhusalternativet er egnet for profesjonelle som dyrker grønnsaker, blomster og eksotiske planter året rundt, inkludert om vinteren.

For sesongbasert bygging er det ikke nødvendig med ekstra belysning.