Gjør-det-selv vinterdrivhus

Mange gartnere ønsker å ha grønnsaker, salat og bær på bordene sine hele året, og ferske avskårne blomster til spesielle anledninger. For å oppnå dette bygger de vanligvis et vinterdrivhus selv eller ansetter et team. I denne artikkelen skal vi forklare hvordan du gjør det selv og gi trinnvise instruksjoner for å bygge et oppvarmet vinterdrivhus på eiendommen din.

Typer av vinterdrivhusdesign

Et vinterdrivhus (som et drivhus ofte feilaktig kalles, men i virkeligheten er et drivhus en liten struktur, mens et drivhus er mer permanent og er bygget for vinteren) finnes i to typer:

• Et semi-permanent drivhus. Denne typen drivhus kan demonteres og monteres på nytt et annet sted. Det er imidlertid fortsatt forskjellig fra sommerversjonen. Pæler brukes vanligvis som fundament, og gulvet er laget av tre.

• Permanent. Dette betyr at rammen ikke kan monteres og demonteres; plasseringen for denne typen drivhus må velges én gang for alle. Det er reist på et fundament, i midten av hvilket det er bygget en grøft for å samle kald luft. Dette alternativet er mer pålitelig enn det forrige.

Det finnes forskjellige typer strukturer, som vi vil vurdere i tabellen:

Foto	Navn	Beskrivelse
	Termos (underjordisk, innfelt)	Hoveddelen ligger under jorden. Dette er det mest populære alternativet blant sommerboere og gartnere. Varme gis av den spesifikke plasseringen. Den har vist seg å være god i Sibir, da den er lettere å varme opp under disse forholdene.
	Buet	Det er praktisk hvis du dyrker planter i bakken. Vanskeligheter oppstår når du konstruerer rammen og kledningen. Hovedmaterialet er polykarbonat. Vanligvis kjøpes en prefabrikert konstruksjon.
	Gavltak	Brukes til dyrking av avlinger i kasser. Det høye taket gjør arbeidet enklere. Takets helling fremmer selvrensing: nedbør samler seg ikke på det, så det synker ikke.
	Som en forlengelse av huset	En vinterhage blir oftest anlagt. Den felles veggen gir ekstra varme. Den kan nås fra huset, noe som er veldig praktisk siden det ikke er behov for å gå ut.
	Med mansardtak	Blomster dyrkes vanligvis der. Den unike designen tillater flere etasjer. Den varmes opp med en ovn, og de gjennomsiktige veggene slipper inn mer lys.

Når du velger et drivhusalternativ, bør du vurdere dine preferanser, tilgjengelige ressurser, plantene du skal dyrke osv.

Krav til vinterdrivhus

Så, hvilke krav bør vårt fremtidige vinterdrivhus oppfylle?

Oppvarming

For en sesongbasert bygning er solenergi vanligvis tilstrekkelig; den akkumuleres i løpet av dagen og forbrukes om natten, noe som forhindrer plutselige temperatursvingninger innendørs. Overskyet vær er ingen hindring. Situasjonen er ganske annerledes om vinteren, ettersom jorden ikke varmes opp av solen i løpet av dagen, men avkjøles helt og fryser om natten.

For å håndtere dette bygges et drivhus med oppvarming: komfyr, vann eller elektrisk, ved bruk av forskjellige typer varmeovner (elektrisk, gass). Valget avhenger av område og region.

Hvis du har et lite drivhus på ikke mer enn 20 kvadratmeter, vil en ovn være tilstrekkelig. Fordelen med denne typen oppvarming er muligheten til å regulere romtemperaturen mer presist.

Et annet alternativ for et lite drivhus er å bruke biobrensel. Selv om det vil ta mye lengre tid å installere denne typen varmesystem, vil det betale seg selv i det lange løp på grunn av energieffektiviteten.

Kjernen i metoden er at biobrensel plasseres under fruktbar jord, som varmer opp jorden gjennom naturlige nedbrytningsprosesser.

Hvis drivhuset er større enn 20 kvadratmeter, er det best å bruke vannbåren oppvarming (ved hjelp av nedgravde rør) eller elektrisk oppvarming. Elektrisk oppvarming er delt inn i kabeloppvarming (som gulvvarme) og luftoppvarming (ved hjelp av vifteovner).

I kalde områder fryser jorden dypt om vinteren (for eksempel i Uralfjellene – opptil 2 m dyp), så det er nødvendig å sørge for oppvarming av jorden og forhindre at varme slipper ut nedover.

Les mer i artikkelen om oppvarming av drivhus.

Isolasjon

Det er viktig å installere varme, men det er ikke nok. Det er avgjørende å isolere drivhuset ordentlig for å redusere varmetap. Det finnes flere alternativer:

Fordypning av drivhuset i bakken

De faller under frysepunktet – opptil 2 m (avhengig av regionen).

Denne metoden er ikke egnet hvis grunnvannet ligger nær overflaten.

Eller, når du velger det, er det nødvendig å i tillegg sørge for drenering.

Spesialbetong for vegger

Betong må være av høy kvalitet og ugjennomtrengelig for fuktighet, noe som krever ekstra midler når du reiser den selv.

En tom vegg

Skumbetong, termiske blokker eller tre brukes. Skumplast, som er enkel å installere og fuktbestandig, brukes som isolasjon. Veggene er kledd på utsiden, et 0,5 meter tykt panel er installert for grunnisolasjon, og basen er beskyttet med skumplast.

Dobbelt glass eller tykk polykarbonat

Bekledningen må slippe gjennom lys og holde på varmen. Glass legges i 2–3 lag, med et mellomrom på 0,1–0,3 cm mellom lagene. Tykk polykarbonat legges i et enkelt lag, mens 0,4–0,6 cm tykk polykarbonat legges i et dobbelt lag. Strekkfilm strekkes over tak og vegger hvis snøfall er sjeldent i området, da den er kortvarig og slites raskt.

Det er også nødvendig å forsegle alle skjøter og sprekker.

Vanning og luftfukting

Drivhuset beskytter planter mot ytre påvirkninger, så vannet som er nødvendig for deres utvikling må tilsettes kunstig.

Uten tilstrekkelig vann blir det ingen god avling. Det finnes tre vanningsmetoder:

• slange;
• dryppe;
• dryssing.

Vennligst merk:

• vannkvalitet – må oppfylle alle drikkevannsstandarder, uten kjemiske desinfeksjonsmidler, og antallet bakterier må oppfylle standarden;
• temperatur – optimal +20 ℃;
• Vanningstid – hver plantetype har sine egne krav.

For å sikre riktig vekst, opprettholde optimal luftfuktighet. Den bør være 70 %. Hvis dette nivået ikke kan oppnås gjennom vanning og jordfukting, installer spesielle luftfuktere.

Den nødvendige vannføringshastigheten avhenger av drivhusets areal, så planlegg vannforsyningen på forhånd. Hvis kilden er plassert langt fra konstruksjonen, må rør legges i en dybde på 1–1,8 meter. Før vanning må vannet varmes opp i spesielle beholdere – enten med sollys eller kunstig. Om natten skjer det varmeutveksling mellom vann og luft, noe som reduserer temperatursvingningene ytterligere.

Ventilasjon

For at planter skal vokse og utvikle seg, trenger de tilstrekkelig luftstrøm, i tillegg til riktig nivå av fuktighet og temperatur.

Vi lager de nødvendige parameterne i rommet ved hjelp av et ventilasjonssystem, som tillater:

• opprettholde det nødvendige fuktighetsnivået;
• organisere normal luftsirkulasjon;
• forbedre sammensetningen;
• fjerne overflødig varme og fuktighet.

Ventilasjonssystemet kan være av to typer:

• mekanisk – lukking og åpning av vinduer og dører manuelt;
• Automatisk – kan være elektrisk, hydraulisk, bimetallisk.

Belysning

Planter får energien de trenger for å vokse fra lys. Hver art har sine egne spesifikke behov, men alle planter slutter å vokse hvis dagslyset er mindre enn 10 timer. Naturlig lys er tilstrekkelig om sommeren, men kunstig lys bør vurderes om vinteren.

Det finnes mange alternativer som varierer i kostnad, fargespekter og energiforbruk:

Glødelamper er laveffektive og produserer et dårlig lysspekter. Vi bruker dem bare til å forsere grønne planter.

• Fluorescerende – lysstyrken avhenger av nettspenningen. Lav lysutbytte.

• Energieffektiv – enkel å bruke. Rimelig, ingen ekstra utstyr nødvendig. Passer for små drivhus.

• Kvikksølvlamper tilbyr høy lysutbytte og lavt energiforbruk. De genererer betydelig varme og avgir betydelig ultrafiolett stråling. Den største ulempen er at de inneholder kvikksølv.

• Natriumlamper er flinke til å simulere sollys, men de er vanskelige å koble til. De krever ekstra komponenter, noe som gjør dem vanskelige å installere selv.

• Metallhalogenlamper er ideelle når det gjelder spektrum, men de er dyre og ikke holdbare.

• LED-pærer er energieffektive, miljøvennlige og trygge å bruke. De er også dyre. Vi velger armaturer produsert innenlands for installasjon, ettersom spekteret deres samsvarer med regionens behov.

Vi beregner antall lamper basert på standarden per 1 kvm – 100 W.

Stadier av bygging av et vinterdrivhus

Du kan bygge et drivhus selv, selv med improviserte materialer. Vi forteller deg hvordan nedenfor. Men først, her er en rask oversikt over hva vi må gjøre:

• Valget av plassering er optimalt beskyttet mot vinden, slik at det ikke kreves ekstra beskyttelse og oppvarming.
• Valg av design. Vi foreslår et design nedenfor, men du kan finne et eller lage ditt eget.
• Bestemmelse av konstruksjonstype – fundament, ramme, kledning, tak.
• Forberedelse av estimat – vi beregner materialkostnadene og den totale prisen for å unngå unødvendige problemer.
• Beslutning om type ventilasjon, oppvarming og lufttetthet.
• Belysningen er effektiv, sikker og fuktsikker for å forhindre kortslutninger.
• Beregning av høyden på strukturen. Når du dyrker planter i jord, kan du gjøre den lav.
• Hyller. Vi forbereder dem under byggefasen for å sikre brukervennlighet. Plast eller tre er best.
• Innvendig finish. Vi legger igjen brede striper mellom bedene for å imøtekomme plantenes fremtidige behov.
• Forsiktighet er spesielt viktig det første året. Sørg for at forseglingen er tett og sjekk for sprekker.

Hvis du trenger et drivhus større enn 100 kvadratmeter til bedriften, er det best å bestille et ferdig produkt. I dag finnes det et stort antall produsenter som tilbyr nøkkelferdige drivhus med ferdige varme-, ventilasjons-, vannings- og andre systemer. Hvis du trenger et lite vinterdrivhus til personlig bruk, kan du enkelt bygge det selv. Vi forklarer hvordan nedenfor.

La oss gå gjennom alle punktene vi nevnte ovenfor mer detaljert.

Velge et sted

Så først må du velge riktig plassering for ditt fremtidige vinterdrivhus. Det bør være godt opplyst og beskyttet mot sterk vind. Et utmerket alternativ er å bygge det som en utvidelse til samme hus eller garasje, men sørg for at det vender mot solen. Hvis du bestemmer deg for å bygge et frittstående drivhus, bør det være orientert nord-sør, og den nordvendte veggen bør stå tom og godt isolert.

Steg-for-steg-instruksjoner for å bygge et vinterdrivhus selv

Deretter skal vi se på en av de enkleste, men mest pålitelige designene, nemlig et gavltakdrivhus med skumbetongvegger. Selvfølgelig skal vi ikke glemme fundamentet og isolasjonen.

Som du kan se av skissen nedenfor, skal vi dekke sørenden med to lag polykarbonat. Vestibylen, som skal plasseres på nordsiden, skal gi beskyttelse mot vind og fungere som fyrrom, lagringsområde og hyller. Drivhushellingene skal dekkes med forsterket polykarbonat. Et trebjelkesystem skal forhindre kuldebroer.

Her er hva du trenger for å bygge et drivhus med målene vist på skissen:

betongkvalitet M200 (for fundamentet)	3,6 m³
forsterkning Ø10 mm	100 meter
forsterkning Ø6 mm	130 meter
kantplate for forskaling, 25 mm	1 m³
skumbetongblokk 200x300x600 mm	170 stk.
murlim (25 kg)	9 poser
polystyren S 100 mm	3,3 m³
sperrebord 40x150 mm	0,5 m³
polykarbonat 10 eller 16 mm tykk	5 ark
endeprofil L=2,1 m	15 stk.
møneprofil L=6 m	2 stk.
Forbindelsesprofil L=6 m	12 stk.
selvgjengende skruer med termiske skiver	200 stk.

Viktig! Det vil ta omtrent to måneder å bygge et slikt drivhus. Dette inkluderer omtrent en måned med bygging av fundamentet og tørking av det. Temperaturen må holde seg over null i løpet av denne tiden, minst 15 °C og ideelt sett ikke høyere enn 23 °C.

Gjør-det-selv vinterdrivhusfundament trinn for trinn

Vi skal bygge et grunt stripefundament laget av armert betong. Fundamentet skal ikke bare strekke seg rundt drivhusets omkrets, men også der hovedskilleveggen som skiller vestibulen og drivhuset er.

Det første du må gjøre er å rydde området, jevne det ut og merke det av med plugger og hyssing.

Nå kan vi begynne å merke opp fundamentet. Vi legger planker og bord i hjørnene av det fremtidige drivhuset. Vi fester hyssing til dem og strekker den rundt omkretsen av fundamentet. Vi sjekker at hjørnene er vinkelrette og at diagonalene er like. Ved hjelp av hyssingen markerer vi fundamentets ytre og indre konturer.

Vi graver en grøft 50 cm dyp langs de forberedte markeringene. Vi fyller bunnen med en blanding av sand og pukk eller bare sand, komprimerer den og husker å vanne den med jevne mellomrom.

Deretter skal vi jobbe med forskalingen. Den er laget av 25 mm tykt, kantkledd treverk. Hvis jorden er ganske tett, kan forskalingen installeres rett over bakkenivå; hvis den er myk, kan den plasseres i bunnen av grøften. Diagrammet nedenfor viser hvordan du fester den.

Fundamentet må armeres, da unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at skumbetongmurverket sprekker på grunn av sesongmessige bakkebevegelser. For langsgående armering av stripen bruker vi armeringsjern av grad 10-A-III (A400) (GOST 5781-82), og for tverrgående stenginger bruker vi armeringsjern av grad 6-AI (A240) (GOST 5781-82). Vi binder armeringsjernet i kryss med glødet ståltråd. Vi legger spesielt vekt på armering av hjørnene.

Etter å ha fullført alle de foregående trinnene, begynner vi å støpe fundamentet med betong. For vår størrelse trenger vi 3,6 kubikkmeter. Å blande denne mengden for hånd vil være vanskelig, og det er også verdt å huske på at å helle det lag for lag vil redusere fundamentets styrke. Derfor er det fornuftig å spare penger og bestille ferdigblandet betong av kvalitet M200. Vi heller den i den forberedte forskalingen, stanser den med en stang eller vibrerende slange, og jevner ut overflaten.

Herdetiden for betong avhenger av temperaturen. Optimale forhold, som vi allerede har nevnt, er mellom 15 og 23 °C. I dette tilfellet vil det ta en måned. Hvis temperaturen er over 18 °C, kan den herde på så lite som to uker (opptil 21 dager i dette tilfellet). Dekk betongen med plastfilm for å opprettholde konstant fuktighet i løpet av hele herdeperioden. Hvis det øverste laget blir for tørt, tilsett fuktighet.

Viktig! Fjern forskalingen etter en uke. Bordene kan brukes om igjen senere, så ikke kast dem.

La oss vurdere vegger laget av skumbetongblokker.

DIY-skumbetongvegger for et vinterdrivhus: trinnvise instruksjoner

For legging av skumbetongblokker bruker vi et spesielt lim som gir minimal fugetykkelse, og dermed reduserer varmetap. De kan også legges med sementmørtel, men i dette tilfellet må man sørge for å inkludere ekstra isolasjon og pussing av veggene.

Vi påfører vanntetting med valsede materialer (takpapp, glassin, bikrost eller lignende materialer). Vi smører et tynt lag med sement- og sandmørtel (forhold 1:4) på ​​det tørkede fundamentet. Vi legger den valsede vanntettingen, overlapper skjøtene, og jevner ut overflaten med en rettlinje og et vater.

Vi legger den første raden med skumblokker på en sement-sandmørtel over vanntettingen. Vi påfører mørtelen med en sparkel, og lar det være litt ekstra plass, deretter monterer vi blokkene og fjerner overflødig mørtel.

Alle påfølgende rader legges med et spesielt lim. Påfør det med en tannsparkel på alle sammenføyningsflater, både horisontalt og vertikalt. Monter blokkene tett sammen med lette bank med en gummihammer. Legg radene med en halv blokkoverlapping.

Vi forsterker murverket med sveiset murnett hver 2.-3. rad. Med en blokkhøyde på 30 cm og en beregnet vegghøyde på 150 cm, er det 5 rader med murverk, slik at vi kan legge armeringsnettet mellom tredje og fjerde rad. Vi påfører lim over nettet, og monterer deretter blokken oppå. Vi kan også forsterke murverket med armeringsjern plassert i spor skåret inn i blokkene.

Vi kutter dørkarmblokkene til riktig størrelse. For eksempel ved hjelp av en spesialsag og en mal – blokkene er ganske enkle å kutte.

Vi isolerer veggene fra utsiden med polystyrenplater.

Tykkelsen på isolasjonen avhenger av regionen og varierer fra 30 til 150 mm.

Tabell over isolasjonstykkelser for skumbetongvegger i drivhus, avhengig av region:

Region	Polystyrentykkelse, mm
Sør (Krasnodar, Astrakhan)	30–40
Volga-regionen (Volgograd, Saratov)	40–50
Volga-regionen (Ulyanovsk, Kazan, Nizhny Novgorod, Izhevsk)	50–60
Senter (Moskva, Yaroslavl, Voronezh)	60–70
Nordvestlige føderale distrikt (St. Petersburg)	60–70
DV (Khabarovsk, Vladivostok)	70–80
Ural (Orenburg, Ufa, Jekaterinburg, Perm)	70–90
Sibirsk føderale distrikt (Irkutsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Tyumen)	80–100

Drivhusveggene kan overflatebehandles med ethvert fuktbestandig materiale, som dekorativ murstein, ytterkledning eller fasadepuss. Denne overflaten vil ikke bare forbedre utseendet, men også gi ekstra varmeisolasjon og vindbeskyttelse.

Viktig! Polystyren kan erstattes med skum eller polyuretan. Mineralull bør ikke brukes på grunn av høy luftfuktighet i rommet.

Gjør-det-selv drivhustak trinn for trinn

Vi bruker 40x100 mm treplanker til stolper, rammeverk og sperrer. Sperrene monteres med 50–70 cm mellomrom (avhengig av snøbelastningen).

Vi lager sørveggen. Vi legger den nederste listverket på fundamentet over vanntettingen og fester det til fundamentet med ankerbolter. Vi fester sidebjelkestolpene til porebetongmurverket med ankere. Vi fester mellomstolpene og den øverste listverket med hjørner og skruer.

Vi lager topplistenVi legger topplaten langs omkretsen av blokkverket og fester den med ankere. Avstanden mellom platene er 60 cm. Topplaten er nødvendig for å fordele takets vekt over hele veggen; å plassere sperrene direkte på blokkene skaper nedbøyninger, noe som får skumbetongen til å smuldre.

For å feste sperrene fester vi mønebjelken.For å gjøre dette monterer vi stolper strengt i midten av den øvre rammen av tverrveggene, fester dem med braketter og skruer, og deretter monterer vi avstivere i tillegg. Vi monterer mønebjelken fra to 40x100 mm plater, og fester dem til begge sider av stolpene.

Taksperrer Vi lager den av en 40x100 mm plate. Vi plasserer platen mot mønebjelken og toppplaten på den langsgående veggen, og markerer hakket med blyant. Vi lager hakket, prøver sperren på plass og sager av overflødig. Vi kobler sperrene sammen parvis ved hjelp av metallplater i mønet, og fester dem også til mønebjelken og toppplaten med braketter og skruer.

Polykarbonat 10–25 mm tykk kan festes i ett lag, dette er nok for god varmeisolasjon.

Vi begynner kledningsarbeidet på den sørvendte endeveggen. Vi kutter polykarbonatet til veggens størrelse slik at avstiverne er vertikale.

Vi forsegler de øvre kantene av polykarbonatet med spesiell aluminiumstape. Til de nedre kantene bruker vi perforert tape.

Vi dekker kuttekantene med endekapper. Vi fester polykarbonatet med selvgjengende skruer og termiske skiver. Vi dekker toppen av nordveggen og veggen mellom forhallen og drivhuset på samme måte.

For å koble sammen platene i drivhusskråningene bruker vi forbindelsesprofiler. En solid profil passer for 10 mm polykarbonat, mens en delt aluminiumsprofil med tetning passer for 16 mm og 25 mm polykarbonat. Vi fester dekselet gjennom profilen for å unngå å skade polykarbonatets integritet.

De nederste endene av platene er ferdige med perforert tape og endeprofiler. På toppen er skråningene forbundet med en møneprofil.

Viktig! Etter at installasjonen er fullført, tett alle sprekker mellom rammebordene og skumblokkene med skum eller frostbestandig fugemasse.

Endelig ferdigstilling av drivhuset

Vårt vinterdrivhusdesign har to dører, én som fører fra utsiden til forhallen, og den andre fra forhallen til drivhuset. Den ene døren som åpner utover bør isoleres med polystyren eller lignende materialer. Den andre døren kan til og med være laget gjennomsiktig, for eksempel polykarbonat på en treramme. Dørkarmen er festet med ankere som er minst 10 cm lange. Døren henges på hengsler og er utstyrt med en hase eller lås.

Klikk på bildet for å forstørre det:

Etter alt dette arbeidet installerer vi varmesystemet i drivhuset. I vårt tilfelle vil dette være en kjele og et radiatorsystem. Vi installerer kjelen i entreen, og skorsteinen føres gjennom hovedveggen. Vi plasserer radiatorer eller grove rørregistre rundt veggenes omkrets – dette er helt tilstrekkelig for et drivhus av denne størrelsen.

Et dryppvanningssystem er ideelt for denne typen drivhus. Tanken plasseres i forhallen og er utstyrt med et varmesystem. Dryppvanningsslanger kobles til plantene. Perforerte slanger er egnet for bedene, og et dryppsystem er egnet for hyllene.

Vi plasserer lampene nær taket, og husker at noen typer blir veldig varme og kan skade polykarbonatet (se avsnittet ovenfor for valg av belysning). Bruk av reflektormonterte armaturer vil øke mengden lys som når plantene. Ledningene installeres i korrugerte rør av plast eller metall og henges opp fra drivhusstrukturen.

For direkte bruk av vinterdrivhuset (dyrking av planter) setter vi opp bed eller stativer. Ved etablering av bed i kaldt klima brukes biologiske, elektriske eller vannbaserte jordoppvarmingsteknologier. I sørlige regioner kan effektiv jordoppvarming til og med oppnås ved hjelp av sollys. For dette formålet dekkes hovedveggene i drivhuset med folie eller annet reflekterende materiale, noe som øker mengden lys som når plantene og jorden med 50 %.

De beste vinterdrivhusdesignene

• Den hvite rammen og glasset ser veldig vakre ut. Dette drivhuset har plass til en rekke planter, til og med busker og små trær. Mursteinsfundamentet gir en solid struktur, og saltaket forhindrer snøopphopning. Glasset gir utmerket lysgjennomgang.

• Et drivhus laget av metall og glass, som ligner en liten hytte. Interiøret er overflatebehandlet med tre. Takket være bruk av vannbåren oppvarming kan det brukes selv om vinteren. Taket har en skarp form, noe som gjør konstruksjonen motstandsdyktig mot nedbør.

• Steinfundament og metallramme.

Råd

Det første trinnet er å bygge et vinterdrivhus. Det andre er å høste en avling av høy kvalitet. Dette er ingen enkel oppgave, så det er viktig å vurdere profesjonelle råd. Disse rådene vil være nyttige helt fra starten av byggeprosjektet:

• Dyrking av jordbær (et krevende bær) krever utmerket kunstig belysning og beholdere. Unngå å plante jordbær i bakken, da plutselige temperatursvingninger kan drepe dem.

• For agurker bygger vi et drivhus på et solid fundament eller graver det dypere ned i bakken. Les artikkelen om hvordan du bygger et drivhus eller et drivhus for agurker selv.

• I tempererte klimaer plantes tomater i vinter-vår- eller sommer-høstperioden. Agurker er vanligvis forgjengerne deres.

• Hvis drivhuset er beregnet på blomster, må du ikke glemme å installere enheter for å regulere fuktigheten.

• Det krever mer innsats å dyrke eksotiske planter, så vi trenger varme- og belysningssystemer av høy kvalitet. Det er best å leie inn spesialister for å bidra til å skape de best mulige forholdene.

• For hagearbeid og dyrking av ulike avlinger definerer vi soner og fokuserer på behovene til hver enkelt grønnsak, osv.

Suksess med innhøsting avhenger av drivhusarrangementet og riktig bruk.

4 videoer om å bygge et vinterdrivhus selv